Indonesia y Filipinas

El destino elegido para este verano del 2018 ha sido Filipinas, un país que destaca por su naturaleza y sus grandes barreras de coral. Lo que nos apetecía era estar tranquilamente en una región tropical lleno de paisajes increíbles e islas de postal y hay pocos lugares mejores que Filipinas. Lo que no sabíamos cuando nos embarcamos en este periplo era que el tifón María y su época de monzón nos iba a cambiar todo el plan de viaje, acabando en Indonesia.

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FILIPINAS

         Las Filipinas es un archipiélago de islas que pertenecieron España hasta finales del s. XIX y que tras unos años de guerra contra España y EEUU posteriormente, logró su independencia total en 1946. Aunque el español haya perdido mucha presencia, la toponimia y sobretodo los nombres de los filipinos desvelan su pasado colonial. Cuando estás en Manila, de vez en cuando oyes palabras y oraciones simples en español, cosa que sorprende teniendo en cuenta que nadie lo habla.

PALAWAN  Día 1-7  El Nido

          Tras llegar a Manila casi de madrugada, a la mañana siguiente nos dirigimos al aeropuerto para ir a la primera parada del viaje, la famosa isla de Palawan. La puerta de entrada fue Puerto Princesa, capital de la isla marcada por su actividad portuaria y que no ofrece mucho más aparte de callejear una tarde y visitar la catedral. Es una ciudad que hace de enlace a la zona norte de la isla, desde donde tomando una furgoneta en 6-7 horas alcanzas el conocido pueblo de El Nido.

Playa de El Nido

        Me atrevería a decir que El Nido es el lugar más turístico de la isla de Palawan y probablemente de todo Filipinas, y la verdad es que lo merece por su localización y sus paisajes. El pueblo está en una bahía que lo conforman un montón de pequeñas islas, que junto al agua cristalina y turquesa dibujan un paisaje espectacular. Se sitúa sobre una barrera de coral inmensa que hacen de la región un paraíso del buceo, actividad principal por la cual fuimos hasta allí. Muy cerca de allí, a unos 10 minutos en “tricycle” se encuentra la playa de Corong- Corong, una de las muchas playas que conforman el municipio y lugar de muchos resorts y restaurantes playeros, eso sí, casi todos propiedad de gente extranjera y con unos precios que nada se parecen a los filipinos. Toda la región está rodeada de playas y rincones donde uno puede pasar unos días de descanso, por lo que me es difícil elegir el mejor lugar. Nosotros cuando hemos ido era Julio y se notaba que estaba en temporada baja, con mucha más oferta que demanda y no muchos turistas, en cambio sobre los meses de Enero-Marzo se nota que eso se pone a “reventar” y aquello cambia su panorama por completo.

        Después de esta descripción idílica del lugar, viene la realidad con la que nos encontramos; el tifón “María” que estaba asolando Japón, había hecho aumentar las lluvias del monzón y en los 6 días que estuvimos allí no vimos ni un minuto el sol. No exagero. Como nuestro objetivo principal era bucear y hacer el “Advance Open Water” de PADI, tampoco nos fastidió demasiado, pero estar todas las tardes metidos en un bar o en el hotel viendo llover a todas horas y con una humedad del 100%, pues no fue muy placentero. Teniendo en cuenta que las previsiones no mejoraban en todo el país los siguientes 10-12 días, decidimos que cambiar nuestro viaje era la mejor opción, así que a Indonesia que fuimos. Más tarde hemos descubierto que, en efecto, fue una más que acertada decisión.

Buceo en El Nido

          Nosotros hicimos el curso de PADI con Submariner Diving en El Nido. Hay muchos centros de buceo y los precios son prácticamente estándar así que lo importante es sentirte cómodo, que dé garantías de seguridad y con los papeles en regla. Bastante contentos con la experiencia tras las 6 inmersiones que realizamos como parte del curso, aunque no paró de llover y las horas de espera en el barco se hicieron interminables. Sin duda una actividad indispensable para disfrutar del lugar y al alcance de todos , puesto que al ser una bahia, existen bastantes zonas de buceo sin corriente y no muy profundas para practicar el submarinismo a diferentes niveles.

INDONESIA

JAVA Día 8-15

        Antigua colonia holandesa, Indonesia tiene más de 17,000 islas y es el cuarto país en población  con unos 260 millones de personas. Un dato que hay que tener en cuenta es que es el país donde más musulmanes viven en todo el planeta, con un 90% del total de la población.  Lo curioso es que el hecho de convivir con otras religiones hacen de su interpretación mucho más abierta que la que vemos en otros países de mayoría islámica.

Jakarta Día 8-10

             Urbe asiática que alberga a unas 10 millones de personas en un espacio bastante reducido si lo comparamos con cualquier ciudad occidental. Como toda gran ciudad en Asia, los niveles de ruido, coches y contaminación son destacables pero con el inconveniente de la falta de desarrollo urbanístico. Aunque están en continuo crecimiento e inversión en los aspectos de servicios básicos, todavía le quedan unos años para alcanzar los niveles de Bangkok o Kuala Lumpur es este aspecto. Aún así, la capital de Indonesia merece una parada de no más de 2-3 días y disfrutar de su encanto.

Old Batavia. Yakarta

        La parte que merece la pena es la zona llamada “Old Batavia”, fundada por holandeses que engloba las avenidas donde se encuentran los edificios gubernamentales, coloniales y religiosos. Para hacernos una idea de la ciudad y la cultura del país, decidimos hacer un FreeTour con “GoodGuide” Nuestro guía nos explicó diversos aspectos de su cultura, la diferencia de religiones y su historia de una manera muy amena. Destacable fue la visita a la mezquita Istiqlal, un complejo religioso que puede albergar a unos 200,000 fieles y tras hacer una pequeña donación y ponernos la vestimenta adecuada, entramos a la mezquita sin ningún problema. Una parada obligatoria puesto que aquí fue cuando nos dimos cuenta de lo desarrollado que está el pensamiento de la religión islámica en Indonesia si la comparamos con otros países islámicos. Un factor de su reformismo es el simple hecho de que esté permitido el rezo a las mujeres en el piso inferior de la mezquita. Las mujeres y los hombres están separados tan sólo por una barrera, así que ya dice mucho del desarrollo de su pensamiento religioso. A unos pocos metros de la mezquita se encuentra la catedral católica de Jakarta, Nuestra Señora de la Asunción, un edificio neogótico que merece una visita.

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Mezquita Istiqlal

  La ciudad en sí tampoco ofrece más de 2-3 días de turismo, después de visitar la plaza Taman Fatahillah, algún museo, el National Monument y lo mencionado anteriormente, uno siente que ya lo ha visitado todo. La ciudad no está preparada todavía para el caminante, por lo que si se quiere andar un rato enseguida te ves caminando por el arcén de la carretera, esquivando motos y coches y respirando polvo y humo por doquier. Para moverse por la ciudad existe la aplicación de Grab, un servicio similar a Uber, pero lo mejor es el transporte público del tren o del Transjakarta, con un sistema de comunicación nuevo y económico. Un sitio indispensable a la vez que caótico es el centro comercial de ITC Mangga Dua. Es un conjunto de tres edificios con miles, y repito “miles”, de tiendas de ropa con las mejores imitaciones de las grandes marcas de moda. Si uno quiere comprar el carísimo bolso de Gucci o el último reloj Rolex por unos pocos dólares este es tu sitio. Allí pasamos unas horas perdidos entre los pasillos del “Mall” llenos de tiendas y aunque al final no compramos nada destacable, mereció la pena una visita.

Yogyakarta Día 11-15

          Nuestra siguiente parada nos llevó a Yogyakarta, una ciudad en la parte central de la isla de Java que goza de un estatus especial de sultanato dentro de la República de Indonesia. Si Jakarta es la ciudad financiera y empresaria de Indonesia, Yogyakarta es la capital religiosa y cultural del país. Esta región es donde la tradición y la historia del país se mantiene más fiel y está regida por un Sultán que ejerce de gobernador provincial con cierta autonomía fiscal y legislativa. No dispone de edificios muy altos y está lleno de callejuelas y mercados que te transportan atrás en el tiempo, y el factor de no respirar en una gran nube de contaminación la hace aún más especial. Aunque la ciudad ofrece muchas cosas, el principal atráctivo turístico son los complejos religiosos de Borobudur y Prambanan, ambos declarados patrimonio de la Unesco.

          Eclipsada por el atractivo de los templos mencionados, la ciudad de Yogyakarta tiene muchas cosas que ofrecer. Lo que más nos llamó la atención fue la zona central de Kotagede,  la parte más antigua y un casco histórico que lo hace muy especial. Aquí volvimos a hacer un freetour con “GoodGuide” y nos lo pasamos genial probando frutas, “pinchos morunos” y brebajes medicinales en el mercado. Tuvimos la suerte de que era domingo y era día de mercado de aves, asi que el bullicio de gente y la cantidad de comerciantes era inmensa.

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Tamansari

          No muy lejos del mercado de Kotagede se encuentra el palacio o Kraton y los baños del Sultán, llamados Tamansari. El actual Sultán todavía reside en el palacio pero se puede visitar un patio y unas cuantas estructuras. En sí tampoco es que tenga mucho misterio, pero está muy bien para pasar una hora dando una vuelta y viendo como tocan música tradicional en uno de los edificios. La zona comercial más moderna es Maliboro, con presencia de la arquitectura colonial holandesa. Esta avenida es el lugar donde se encuentran los comercios más nuevos, muchísimos restaurantes callejeros, puestos de comida y tiendas de ropa destinadas al turismo.

          Con pasar otros tres días aquí es suficiente, nosotros nos tuvimos que quedar un cuarto día porque el vuelo siguiente era más barato, así que como no sabíamos que hacer buscamos por internet alguna cosa para hacer. Así es como acabamos visitando un taller y haciendo un curso de Batik. El Batik es una forma de estampar dibujos que viene de muchos años atrás y es muy importante en la cultura de Indonesia. En un principio no me llamaba mucho la atención, pero tras estar un rato y ver como trabajan me gustó mucho estar haciendo dibujos en las telas de una forma artesanal. Muy recomendable si se tiene tiempo y bastante barato.

          Otra de las cosas que descubrimos fue la representación de marionetas indonesias en el museo de Sonobudoyo. Junto a un grupo de músicos tradicionales, los marionetistas representaban leyendas clásicas de Java. Aunque no nos enteramos absolutamente de nada, la experiencia mereció la pena y pudimos ver un ejemplo de su cultura más ancestral.

Borobudur y Prambanan

          Los complejos de templos mencionados están a una hora y media de la ciudad, aunque en direcciones opuestas. Se puede ir perfectamente en autobús público por mucho menos dinero y existe información muy detallada en internet, aunque hacerlo en un mismo día es prácticamente imposible. Nosotros nos decantamos por lo fácil y por 500,000 rupias ($35) alquilamos un coche con un chofer que nos llevó a los dos templos en un mismo día.

Borobudur

          Complejo religioso budista construido entre el s. VIII y XIX durante el periodo de las dinastías budistas en la isla de Java. De forma piramidal, el complejo está dividido en diferentes niveles lleno de imágenes de buda y grabados con un fuerte sentido de la simbología explicando la vida de diferentes personajes budistas, elementos de la naturaleza y estados en la vida. (Yo aquí ya me pierdo).

          El ticket no es barato, aunque se puede hacer un descuento si se compra la entrada conjunta con el complejo de Prambanan, la entrada combinada vale un total de 520,000 rupias ($38), que sale más económico que si se hace por separado a 325,000 rupias ($25) cada una. El horario de apertura normal del templo es a las 6 de la mañana, pero existe la opción de hacerlo antes si se quiere ver el amanecer desde el templo. Evidentemente la entrada es más cara y no se puede combinar con Prambanan, así que el ticket se eleva a 450,000 rupias ($31) sólo por Borobudur. Nosotros valoramos las opciones y nos decantamos por la opción conjunta y más económica.

Prambanan

          Cerca de Yogykarta y al este de Borubudur, se encuentra  Prambanan, una zona de más de 200 templos hinduistas construidos en honor a los principales dioses hindúes Brahma, Visnhu y Shiva. Fueron construidos en el mismo periodo que el de Borubudur, el s. XIX pero debido a diversos terremotos y al paso del tiempo, la mayoría de las estructuras originales se encuentran derrumbadas. Sin embargo las principales estructuras están completamente restauradas y lo hacen de un lugar imprescindible junto a Borubudur.

PARQUE NACIONAL DE KOMODO Día 16-20

          La ruta a seguir no la teníamos muy clara y mirando el mapa salió la idea de trasladarnos hasta Labuan Bajo, en la isla de Flores y poder visitar el Parque Nacional de Komodo. Labuan Bajo es una ciudad cuyo único interés es el parque nacional de Komodo y el submarinismo, por lo demás no ofrece casi nada. A la hora de escribir esto, se estaba construyendo un puerto deportivo nuevo, un gran centro comercial, un paseo marítimo y numerosos resorts por toda la costa, así que en un par de años la ciudad cambiará por completo y tendrá una aspecto parecido al de Bali.

          La atracción de este lugar es el mencionado parque con sus conocidos dragones de Komodo, y por ser unos de los lugares más famosos para el submarinismo. El parque lo conforman tres islas grandes, Komodo, Rinca y Pawar, y otras islas más pequeñas. Es en las dos primeras donde el gobierno ha construido unas instalaciones para visitar, controlar y proteger los preciados reptiles. Para poder ver los dragones es necesario ir a los centros del parque y hacer una visita en grupo con la supervisión de los guardas. Nosotros hicimos un tour en barco (400k rupias) que te llevaba a un mirador en Padar, a la isla de Rinca para hacer un pequeño Trekking y ver los dragones, y una zona de snorkel con abundante coral. Lo más espectacular sin duda fueron los dragones, unos lagartos enormes de casi 3 metros que aunque parezca que están tumbados todo el día sin hacer nada, corren hasta 18 km/h y pueden ser peligrosos si alguien se acerca más de lo debido. Aunque ya te avisan de que eso no es un zoo y puede darse el caso de no ver ningún dragon, en una horita de suave caminata pudimos disfrutar y ver unos cuantos “bichos” de estos.

Buceo en Komodo

        Dejando atrás el parque de Komodo, el otro atractivo está debajo del agua. Al estar entre los océanos Índico y Pacífico, se crean desplazamientos de agua y grandes corrientes que cambian a lo largo del día. Debido a estas corrientes, a su posición geográfica y al temperatura del agua, es un lugar perfecto para el desarrollo de una barrera de coral que alberga millones de peces y otros animales. No sé como describir la sensación de haber buceado allí, pero sin duda el mejor sitio de buceo que hemos visto. La variedad de corales y peces es impresionante, y con la recién sacada titulación de Advance, pudimos disfrutar de diferentes puntos de inmersión y ver tortugas, mantas, morenas, sepias…. Tras dos días de buceo y 6 inmersiones la sensación fue completa, realmente era como estar en un documental y pudimos dejar la isla con un muy buen recuerdo. Una parada obligatoria en el mundo del buceo.

BALI Día 21-25

          Nuestro siguiente destino fue la “superturística” y “archiconocida” isla de Bali, situada al este de Java y famosa por su peculiar hinduismo balinés. Como todo el mundo ha oído hablar de Bali y sus inmejorables playas y resorts veraniegos, la isla está sobresaturada de turismo. Vayas a donde vayas todo gira alrededor del turismo y como consecuencia, los precios se multiplican en comparación con otros lugares del país. Nuestra primera parada fue Ubud, una ciudad destinada completamente a este sector, pero que ofrece unas cuantas cosas para pasar dos o tres días en un sitio sin playa. Podemos destacar el monkey forest en el centro de la ciudad, alguna que otra terraza de arroz y diferentes paseos que se pueden realizar por las afueras de Ubud. La oferta es inmensa, con miles de agencias de tours y actividades turísticas, así que cada uno puede hacer lo que más le guste sin problema. Una cosa que hay que tener en cuenta es que haga lo se haga va a estar abarrotado de gente, así que uno quiere visitar las terrazas de arroz de Tegallalang, los templos o las cascadas de agua que ofertan los tours, lo va a visitar con cientos, si no miles de personas. Aparte de los mencionados tours, que seguro que merecen la pena, existe la posibilidad de ver las zonas no tan turísticas de Ubud y caminar por los barrios más alejados del centro. Por internet existen decenas de rutas que te llevan a los arrozales más próximos y a las zonas más residenciales sin tanto agobio de los coches y el bullicio de gente. Junto a una pareja de españoles que conocimos en el viaje, hicimos un día de paseo por unos arrozales maravillosos y pudimos ver el Ubud un poco más local, así que recomiendo estas rutas, ya que te ofrecen un paisaje espectacular y lo mejor de todo es que son gratis.

Arrozales a las afueras de Ubud

            Después de un día de paseos y caminatas bajo el sol, lo mejor es relajarse y acudir a uno de los miles de Spa que hay y sucumbir a uno de los muchos masages, clases de yoga, retiros y tratamientos de belleza que le dejan a uno con 10 años menos. Muy famoso y que aparece en todas la guías turísticas es el Yoga Barn Center, un complejo de retiro que hacen clases de yoga, reiki y demás tratamientos relajantes y espirituales. Yo del yoga tengo muy poca idea, más bien nada, pero el sitio me pareció muy bonito y de película. Eso sí, cuando se ven los precios, el funcionamiento que tiene y la cantidad de dinero que tienen que facturar, ahí uno empieza a cuestionarse si eso mantiene la filosofía de los donativos, la gratitud y demás. Para relajarme y no quedarme con las ganas decidí probar una sesión de Reiki. Bueno, he de decir que no tenía ni la más mínima idea de lo que era el reiki, y allí que fui, pensando que me iban a dar un masaje que me iba a rejuvenecer 5 años. Lo gracioso fue que el maestro, encargado o como se llame, del reiki se llamaba Masahito Sano, ¡¡y no!! ¡¡no es coña!!. Allí que fui todo contento a recibir una terapia relajante y resultó que el reiki no era nada parecido a un masaje, sino que era un tema relacionado con las energías, puntos de calor y chacras que no comprendí ni lo más mínimo. Aún así estuvo curioso, eso sí, en cuanto salí de esta sesión me apunté a una sesión de masaje que me dejó como un rey.

        Al caer la noche, uno no se puede perder uno de los espectáculos de danzas balinesas que ofrecen en los templos-teatros. En cualquier puesto de información puedes encontrar entradas para estos espectáculos sin problema.

Buceo en Bali

        Para dar el brochazo final a la temporada de buceo, decidimos probar un pecio, o lo que es lo mismo, buceo en un barco hundido. Para ello fuimos hasta Tulamben, al noroeste de Bali. Tulamben es un pueblo totalmente dedicado al buceo en el USAT Liberty Wreck, y no hay absolutamente nada aparte de lo destinado al pecio. El barco en cuestión, fue un barco de carga norteamericano que fue torpedeado por los japoneses el la Segunda Guerra Mundial, y que por sus daños fue remolcado hasta la playa de Tulamben. Allí fue vaciado y abandonado varado en la playa hasta que 20 años después una erupción volcánica movió el barco hasta hundirlo en la posición en la que se encuentra actualmente. Dejando este dato a un lado, el buceo es muy fácil, incluso se puede contemplar los restos con unas gafas de snorkel. Los restos van desde los 5 metros hasta los 30, y se encuentran totalmente cubiertos por corales y plantas que albergan a un montón de peces. Un buceo imprescindible si se está por Bali. Existe una pared de coral espectacular y es muy recomendable también el buceo nocturno en el barco, donde se pueden ver peces de considerable tamaño y una perspectiva nocturna que hace del barco un lugar un tanto tétrico.

          Tras la visita de Bali, nuestras vacaciones llegaban al ocaso y tuvimos que empezar nuestra vuelta a casa no sin antes tener un susto que nunca había experimentado antes. Estando en el aeropuerto de Denpasar en Bali, de repente sentimos un pequeño temblor de unos dos segundos que volvió a repetirse un instante después. Un terremoto de 6.4 que sacudió la vecina isla de Lombok y que incluso causó alguna víctima. Lo más sorprendente es que pese a que se notó como tembló un poco el suelo, nadie se inmutó y todo siguió como si nada. Una experiencia un tanto aterradora.

MANILA Día 26-28

       Como nuestro viaje comenzó en Filipinas, tuvimos que pasar dos noches en Manila antes de volver definitivamente a Dallas. En el día completo que estuvimos en la capital nos dio tiempo a visitar su zona más antigua y la que más reclamo ofrece junto al parque Rizal, la el recinto llamado como intramuros. Como su propio nombre indica, es la zona antigua amurallada que amurallaron y es donde los españoles construyeron la catedral, el fuerte Santiago, la iglesia de San Agustín y algún que otro edificio gubernamental, todos de estilo colonial. Si se compara con algún otro país de la zona, la pobreza en todo el archipiélago filipino está presente si uno se aleja de los sitios turísticos, pero llega a su máxima atención en la capital filipina. Saliendo de la zona un poco más turística uno se da cuenta de lo castigada que está la sociedad urbana filipina y cuando cae la noche su presencia es aun mayor, con bastante indigencia y gente viviendo en las calles. En general la capital no ofrece mucho reclamo, pero la recomiendo aunque sea para un día y poder visitar los edificios de la época colonial. Tuvimos la suerte de coincidir con nuestro buenos amigos de Dallas, Marcel y Vicky, así que a diversión estuvo asegurada tras una tarde de cervezas y risas antes de volver a casa.

      El viaje en general fue espectacular, los sitios que pudimos visitar fueron increíbles y el hecho de tener que cambiar de destino y tener que modificar la ruta inicial no fue un desacierto para nada. Me queda la espinita clavada de no haber podido disfrutar Filipinas como es debido, sin duda un país para visitar, pero eso sí, en los meses de invierno. Realmente el periodo de lluvias es muy intenso, nada que ver con los monzones de países como Tailandia o Vietnam, que aunque llueva casi todos los días, lo hace generalmente un par de horas por la tarde y vuelve a salir el sol.

El rincón del buen comer

         En Filipinas se ve que tiene bastante influencia española y se basan en combinar un cereal, sea arroz o pasta, con una carne en adobo, generalmente cerdo. Destacaría el Sisig o la Kaldereta. Las sopas o sinigang, tienen un punto ácido que le da el tamarindo y siempre van acompañadas de carne o gambas. Más que la propia elaboración de los paltos, la calidad y la gran variedad de frutas tropicales que se combinan con los mismos, es lo que le da un toque especial a la comida filipina.

              En Indonesia vi que el abanico gastronómico es más variado y se nota mucho la diferencia que hay entre las islas debido a sus religiones y las influencias de las potencias colonizadoras. En general todo es bastante especiado partiendo de una base común, el arroz o nasi y los fideos o mie, combinandolos con carnes o pescados, resaltando platos como Nasi Goreng, Mie Goreng, Nasi Ayam… En las sopas destaca unas albóndigas llamadas Bakso, los pinchos de carne al grill con una salsa muy rica que se llama Satay y el Gado Gado, una ensalada de verduras que va acompañada de una salsa. Por último cabe destacar el Babi Guling, cerdo asado típico en la isla de Bali.

EN TIERRAS DEL DRAGÓN

Este año tocaba volver a Asia y que mejor país que el gran gigante asiático, China. Con una población de 1300 millones, es el país más poblado del mundo y por lo tanto su influencia es enorme en todo el mundo así que pensé: esto tiene que merecer la pena.

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     Tierra de emperadores, dinastías y tradiciones antiguas hasta que a principios del siglo pasado comenzaron diferentes revoluciones y hasta una guerra civil. Desde la abdicación de Pu Yi, el último emperador, y tras unos gobiernos inestables y guerras, el país se estabilizó con la llegada de Mao Tse-tung y la imposición de un único partido, el partido comunista, que gobierna con mano dura hasta la actualidad. En los últimos años China se ha abierto al mundo y de las ideas comunistas poco queda, ahora es una superpotencia mundial basada en el capitalismo y el crecimiento desmesurado a base de construcción y producción industrial.

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Llegada a Beijing Día 1-4 (

    El hostel donde nos alojamos estaba bastante céntrico y cerca de la estación de metro de Andigmen en un hutong bastante concurrido de tienditas, restaurantes y mucha gente, una zona muy recomendable. Por la mañana nos fuimos al centro donde está la plaza de Tiananmen, los edificios gubernamentales, la Ciudad Prohibida y el mausoleo de Mao.

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     La plaza Tiananmen en sí tampoco tiene ningún misterio, es una plaza de losas de piedra con una bandera en el centro y desde donde se ve el retrato de Mao. Muy famosa en el mundo porque en el año 1989 tuvieron lugar unas revueltas estudiantiles que acabaron en masacre (de eso no aparece nada por ningún lado como es de esperar).

     Colindante a esta plaza, está la Ciudad Prohibida, un complejo de palacios y templos donde vivía el emperador y su corte. Aquí uno se puede imaginar el poder que tuvieron las dinastías gobernantes por la riqueza arquitectónica, los detalles y lo inmenso que es el complejo. He de decir que los templos están bastante vacíos y tan sólo hay unas pocas cámaras con muebles y decoraciones, la mayoría de las cosas fueron saqueadas tras la abdicación del emperador o están en museos. Aun así es una cosa que hay que ver sí o sí y que merece mucho la pena.

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    Al salir del palacio te encuentras de frente al parque Jingshan que por unos pocos yuanes puedes ver la Ciudad Prohibida desde lo alto, cosa que también recomiendo para poder observar la “seta nuclear” de contaminación que hay en Beijing. Como curiosidad me gustaría añadir que hay un árbol donde un emperador se ahorcó en unas de las revueltas del pasado.

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      El día siguiente, tocaba pasarlo viendo la atracción turística por excelencia en China, La Gran Muralla. Al tener miles de kilómetros de longitud, la muralla se puede visitar en bastantes sitios, pero no todas las partes están reconstruidas y habilitadas para su visita. El sitio más famoso es Badaling por su cercanía a Beijing, pero tiene un inconveniente, que está llena de turistas y demasiada reconstruida por lo que le quita todo el encanto. Recordemos que China es el país más poblado del mundo y por lo tanto hay millones de turistas nacionales que lo inundan todo.

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     Siguiendo la recomendación de amigos y buscando por internet nos decidimos por visitarla en Mutianyu. Esta zona de la muralla conserva unas torres de defensa, una puerta y lo más importante, que no hay casi nada de turistas, o por lo menos el día que fuimos no había muchos. El ticket que compramos incluía subir a la muralla en telesilla y bajar por una especie de tobogán encima de un trineo. Una turistada máxima y divertida al mismo tiempo. Lo bonito de esto es que nos permitió caminar por la muralla como dos horitas, imaginarnos los guerreros con los trajes pesados subiendo y bajando escalones de 30 centímetros, y disfrutar de cómo la muralla interactúa con el paisaje.

    Nota importante: Se puede ir en autobús de linea regular que es muchísimo más barato que en un tour privado. Es muy fácil y en este post está muy bien explicado.

http://www.viajerototal.com/2015/09/como-llegar-mutianyu-muralla-china.html

     El último día en la ciudad la aprovechamos para ir al Temple of Heaven, un complejo de templos y pagodas donde los emperadores rezaban, hacían sacrificios y honraban a sus antepasados. El complejo está en una gran zona ajardinada en la que puedes observar a los locales jugando a cartas, al ajedrez chino, tomando té o simplemente pasando el día al aire libre.

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Por la noche cogimos el tren hacía nuestra siguiente parada, Datong.

Pato a la Pequinesa

     “Pato a la Pequinesa” o “Pato laqueado” es el plato más famoso que se puede probar aquí en Beijing. Para probarlo nos fuimos a la zona de hutongs que están al lado de la plaza de Tiananmen en un restaurante al lado de la carretera. Hay bastantes que lo ofrecen, así que tampoco es difícil encontrar alguno que guste. Por unos 170 yuanes entre los dos, degustamos este manjar que todo el mundo debería de probar si viene a esta ciudad. El plato consistía en un pato entero con sus diferentes partes cocinadas de diferente forma; la grasa, la pechuga, el cuello… y todo acompañado de sopa, salsa, verduritas y unas obleas para hacer una especie de ravioli con la carne. Un manjar digno de emperadores.

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Datong Día 5 (Shanxi)

     El tren nocturno tardó unas 6 horas, que a priori no se hacen tan largas, pero como tengas que comprar billetes de “hard seat” se hacen eternas. Datong es una ciudad “boom” donde todo está construido sin medida y sin control que no ofrece absolutamente nada, pero es una parada recomendable por dos cosas, el Templo Colgante y las Grutas de Yungang.

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Grutas de Yungang

      Para visitar estos dos sitios es necesario contratar o bien un tour o un taxi privado, puesto que están bastante alejados de la ciudad, nosotros alquilamos un taxi y pudimos verlo todo en un día.

    El Templo Colgante es un edificio budista que se construyó en un acantilado sujeto por unas vigas de madera a orillas del Rio Amarillo. No es muy grande y como todo, está repleto de turistas, pero merece la pena subir, visitar las cámaras de culto y ver cómo está todo sujeto en la roca. En una hora y media se visita sin problema.

    Lo que sí que merece la pena son las Grutas de Yungang. Estas son unas grutas excavadas en piedra caliza con imágenes de Buda que en su día fue un importante lugar de peregrinaje. Las grutas más antiguas datan del s.V  e impactan por su tamaño en un complejo verde y con un lago que para verlo sin prisas unas 3 horas está muy bien. Si que es verdad que al acabar el recorrido puedes acabar un poco colapsado de tanta imagen repetida de Buda.

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Hanging Temple a las afueras de Datong

 

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Pingyao Día 6 (Shanxi)

     Para ir desde Datong a Pingyao volvimos a viajar en tren nocturno, que tarda unas 7 horas, pero esta vez fue en cama, cosa que no tiene ni punto comparación con el “hard seat”.

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    La antigua ciudad de Pingyao alcanzó su esplendor durante la dinastía Qing (s.XVII), siendo un punto clave en la ruta de la seda y desarrollando un sistema financiero único. Aquí se desarrolló el comercio y la banca, de hecho en está ciudad fue donde se imprimió el primer billete para sustituir a las monedas y llegó a controlar más de la mitad de la plata del imperio. La parte antigua está rodeada por una muralla y se han mantenido las PingyaoInciensoconstrucciones del siglo XVII por lo que le da un encanto especial, con sus calles y callejones llenas de hoteles, tiendas y demás  negocios ambientados en la época. Por la noche se encienden los farolilllos rojos por todas las calles por lo que se crea un ambiente muy peculiar.

    Los edificios y casas de los ricos de la época merecen la pena visitarlos junto al templo de Confucio. Parece ser que aquí es muy famosa su salsa de soja avinagrada por lo que pudimos descubrir dado al gran número de negocios dedicados a esto.

     Al ser una ciudad turística todos los comercios están dirigidos al turismo, por lo que después de un día dando vueltas por la ciudad te aburres un poco de los típicos “chiringuitos” que venden de todo menos cosas relacionadas con la ciudad. Hay hasta un museo de cera y un simulador de realidad virtual del espacio, cosas que desentonan un poquito y quitan el encanto, pero aún así merece mucho la pena por su muralla y su riqueza arquitectónica.

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Xian (Shanxi) Día 7-9

    Para hacer este trayecto elegimos hacerlo en un tren de alta velocidad, por lo que en 3 horas llegamos a nuestro siguiente destino: Xian.

  Ciudad amurallada y capital de la provincia de Shanxi, Xian fue para muchos emperadores la capital del Imperio Chino, por lo que guarda mucha historia y cultura dentro de sus murallas. A parte de este detalle, es muy conocida por albergar el mausoleo del emperador Qin y sus famosísimos soldados de Terracotta.

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    Al emperador Qin Shi Huang se le conoce por ser un general que en el año 221 A.C. tras largas campañas unificó toda China  y fue proclamado emperador, empezando así la dinastía Qin. Esta dinastía sólo duró 14 años, muy poco comparado con otras, pero muy importante a su vez porque comenzó un modelo de estado que englobaba todo China como un país, en vez de diferentes estados independientes.

    Volviendo a la ciudad, Xian fue un punto estratégico en la ruta de la seda pero en la actualidad, es una ciudad enorme de casi 9 millones de personas, por lo que la primera imagen no es de una ciudad antigua, sino que su paisaje está lleno de edificios grises, fábricas, humo y contaminación. Es tan impactante que pudimos ver en el centro de la ciudad  una central nuclear entre las viviendas. En Europa nos horroriza vivir a 50 kilómetros de una central este tipo, pues aquí no hay problema si la ventana de tu habitación está a 50 metros de la chimenea.

    La parte antigua está amurallada y bastante bien reconstruida, por lo que alquilamos unas bicicletas para dar toda la vuelta a la ciudad en 2 horitas, actividad recomendable si no son la 1 de la tarde y hace 38 grados.

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    Después de está vuelta a pleno sol y tras estar un rato al aire acondicionado y bebiendo un refrigerio, nos fuimos al barrio musulmán.

    Este barrio está en la parte central de la ciudad antigua y son un conjunto de callejuelas con una gran mezquita. El Islam se extendió por todo el mundo y cuando llegó a China se mezcló con esta cultura, y esta fusión se ve reflejada en el “Sini” , una curiosa escritura exclusiva de los musulmanes chinos que sin saber nada, a nosotros nos pareció una mezcla de los símbolos chinos y la escritura árabe, muy curioso la verdad.

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Gran Mezquita

   En el centro del barrio se encuentra la Gran Mezquita. Por unos pocos Yuanes se puede visitar lo que para mí, es el edificio que merece más la pena de toda la ciudad. A mí me recordó a las mezquitas de Andalucía con sus patios y sus árboles, pero con estatuas, símbolos y arquitectura china. Una parada obligatoria sin duda alguna.

    Por la noche el barrio es cuando alcanza su apogeo y se convierte en una “marabunta” de gente que vende todo tipo de comida típica “halal”; pinchos de ternera, calamares, pollo, fruta, helados, pastas, galletas… un delicia para el paladar.

 

Mezquita

     Como inciso me gustaría advertir a los vegetarianos que igual no se sienten muy cómodos con la imagen de los terneros trinchados y los cocineros partiendo la carne allí mismo entre miles de personas.

     Entre todos los restaurantes y carritos-restaurantes no sé a cuanta gente darán de comer allí cada noche, pero os aseguro que mucha.

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Nuestra historia con la cena es la siguiente, a mí, como buen comedor y ex-cocinero, me gusta probar muchas cosas, y me llamó mucho la atención unas cazuelas tipo Wok que te ponían en la mesa con un fuego. Pues allí que fuimos a probar este plato que parecía típico. El “wok” estaba dividido en dos y consistía en caldo de verduras con sésamo y la otra mitad de un caldo rojo lleno de guindillas que ardía la boca solamente con la mirada. Luego tenían unas cámaras donde tú te ibas cogiendo los pinchos de diferentes cosas, setas, carnes, pescados, albóndigas, pasta… Nosotros no nos atrevimos con el picante y sólo pedimos el caldo de verduras, y tampoco cogimos los pinchos más raros, hasta aquí todo bien. He de decir que todo esto sin poder preguntar una sola palabra a ningún camarero

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Mi cara lo dice todo

porque aquí en China ni Dios habla inglés. Al elegir los pinchos nos trajeron un cuenco con una salsa y muchas cosas mezcladas que a mí me dio la impresión de que estaba hecha a base de hígado, tripas y diferentes interiores de animales. Según Carme era mayormente sésamo, pero todavía sigue sin convencerme. He de decir que la probé pero me dio tanto asco que se me revolvió el estomago y no disfruté de la cena cómo debería.

    En el centro destacan otro dos grandes edificios, la torre de la campana, y la torre de los tambores. Nosotros no entramos porque nos imaginamos que iban a cobrar entrada, y no barata, por lo que los vimos desde afuera que en la noche se iluminan y están preciosos.

 

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Los guerreros de Terracotta

   Cómo he dicho antes, los soldados fueron construidos en el siglo II A.C. para honrar y acompañar al emperador Qin en el más allá. En el año 1974 unos campesinos estaban cavando un agujero para hacer un pozo y empezaron a sacar lo que parecían brazos y piernas de barro, dieron parte de este descubrimiento a las autoridades y los arqueólogos se encontraron con uno de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, curiosa la historia.

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    Este yacimiento consta de 3 zonas en los que hay unos 8000 guerreros hechos de terracotta, todos en formación de batalla, con sus armas, caballos, carros…

     Cada guerrero es diferente y asombra su nivel de detalle. Hay guerreros en posición firme, arqueros de rodillas, otros preparados para disparar, caballos… tienen hasta los pelos marcados, las tachuelas de las armaduras, los dedos con sus dobleces… parece mentira que estas figuras fueran construidas hace más de 2000 años.

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    Todavía se están reconstruyendo más guerreros y hay muchos más enterrados por la zona por tienen trabajo para unos cuantos años más.

    Aunque está muy bien preparado para albergar un montón de turistas, se pone muy agobiante a ciertas horas del día y en fines de semana, aunque cuando fuimos nosotros no había demasiada gente y pudimos disfrutar de las figuras tranquilamente.

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    Si elegiría una cosa del viaje a China es esto sin duda, uno se queda sin palabras al admirar lo que se llama la octava maravilla del mundo.

Cómo llegar al yacimiento desde Xian.

    Aunque hay cientos de agencias y taxistas que te hacen el tour, como todo en China se puede hacer en transporte público, ahorrándote bastante dinero.

    En este caso es incluso más fácil que ir a la muralla china en Beijing, sólo se tiene que coger un autobús.

   Se coge el autobús número 306 que sale de las afueras de la estación del tren, Xian Railway Station (es la estación central, no la del tren de alta velocidad que está a las afueras de la ciudad, y se va sin problemas en el metro).

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Drum Tower

    El autobús 306 te lleva hace un par de paradas en la ciudad y sale directo para los yacimientos, primero para en el mausoleo del emperador, y la siguiente parada a 5 minutos es la de los guerreros. Uno se baja allí y se va caminando hasta la entrada, no hay perdida alguna, puesto que todo el mundo en el autobús se dirige al mismo sitio.

    El autobús 307 también hace el mismo recorrido, pero hace muchas paradas, por lo que se tarda demasiado en llegar.

 

 

 

 

    Ya puestos en el rollo arqueólogo visitamos un yacimiento de un poblado neolítico llamado Banpo. Fuimos en el metro, la parada se llama igual, y estuvimos una horita viendo los restos de este poblado que habitó a las orillas del río Amarillo hace 6000 años.

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Banpo

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Yunnan

Días 10 – 17

    Como ya nos habían dicho, el calor del verano en China es asfixiante. En los primeros días el termómetro oscilaba entre los 28-30 grados por la noche y durante el día pasaba de los 40. Las altas temperaturas, junto a un aire denso por la contaminación, crea un cóctel que hace que se me cuezan las ideas, vamos, que necesitaba un poquillo de aire fresco y temperaturas más asequibles. Una amiga que vive en China nos había recomendado la provincia de Yunnan, la zona de Lijiang especialmente y allá que fuimos.
   

    Yunnan es una provincia montañosa y de grandes valles, con un clima bastante más frío y lluvioso. Hace frontera con Tibet por un lado y con los países del sudeste asiático por el sur, por lo que coexisten muchas etnias minoritarias que no se encuentran en otras partes de China.

 

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Kunming

   Para ir hasta Yunnan lo que hicimos fue viajar en avión desde Xian hasta Kunming. Su capital, Kunming, es una ciudad “pequeña” de la que no esperábamos mucho la verdad, puesto que al ser capital de una provincia minera pues culturalmente no llamaba nada y decidimos hacer un día de pasada. He de decir que nos sorprendió bastante.
En el centro de la ciudad hay un parque con un lago de nenúfares donde todas las tardes la gente, sobre todo jubilados, se congrega y baila, juega, canta, toca instrumentos… una experiencia única de la que nos llevamos una imagen muy bonita.

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Farmacia de medicina tradicional china

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Lijiang

    Tras pasar la noche en el tren llegamos a Lijiang, una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene una parte vieja muy interesante con canales y calles estrechas. Aquí nos hospedamos en una guesthouse que la recomiendan las guías de viaje llamada “MamaNaxi”, regentada por una familia local de etnia “Naxi”. Recomiendo aquí la estancia porque desde el hostel se pueden organizar excursiones, viajes a otro lado o actividades y hay un ambiente de mochileros que ya empezábamos a echar de menos en China. Por la noche ofrecen una cena típica de la región por unos pocos yuanes, cosa que también recomiendo.

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Existe un impuesto para la restauración de la parte antigua de 80 yuanes, a los que hay que añadir la entrada que se cobra si se quiere visitar algún otro lugar, por lo que la visita a la “mansión Mu” por poner un ejemplo, se sube a los 160 yuanes, precio que me parece muy excesivo. No hace falta pagar el impuesto, nosotros visitamos todos los edificios desde afuera. Como digo, lo bonito de esta ciudad es callejear, ver las tiendas, los canales y algún que otro mercado.

     Como punto negativo me gustaría añadir que al convertirse en centro turístico, está lleno de tours turísticos y por lo tanto los establecimientos y las tiendas de la parte antigua no se centran en cosas típicas de la región, sino que venden, juguetes de Doraemon, fundas de móvil, tamborcitos y ocarinas que no tienen nada que ver con la región, y como pasa en otras ciudades, pues pierde todo el encanto. Aún así, hay algunos productos que sí que son típicos de la región, el té de Yunnan, ungüentos y “mejunjes” de la medicina tradicional china, joyas de plata y por último las pastas de flores o “flower pastry”. Éstas son unas pastas de mantequilla parecidas a las galletas danesas que están rellenas de unas flores que secan al aire. Muy ricas la verdad, así que si uno viene por esta zona tiene que probarlas.

Lijiang

    Hay un lugar a una hora y media de bus que es el atractivo principal de la zona, la Garganta del Salto del Tigre o “Hǔ tiào xiá”. Son una serie de cañones enormes por donde pasa el río Yangtsé y que ofrece unas vistas espectaculares. El nombre viene de una leyenda que dice que había un cazador persiguiendo a un tigre y este salto de un lado al otro de la garganta usando dos rocas en el medio del río.

   Nuestra idea original era hacer un trekking de dos días por el cañón disfrutando de las vistas y del aire limpio, pero al estar en tiempos de lluvia, ya el día anterior decidimos ir en autobús hasta la zona de Guesthouses y hacer un día de montaña. Con esta idea nos levantamos por la mañana temprano y allá que fuimos. Al llegar al cañón llovía a mares y estaba todo colapsado. La lluvia, los desprendimientos de la carretera y el viento impedían ir a la parte central, por lo que el bus nos dejó en unos miradores durante dos horas. En estos miradores pudimos apreciar la gran fuerza que tiene el río, que junto a la cantidad de agua que baja es una cosa muy espectacular.

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Estuvimos una hora bajo la lluvia, 4 fotos y para el autobús, calados hasta los huesos y muertos de frío. Ni trekking ni nada, el tiempo nos fastidió el que probablemente pudiera haber sido un gran día en la naturaleza. Es lo que hay, que se le va a hacer… Nosotros en vez de volver a Lijiang nos fuimos a Shangri-La, un pueblo pegado al tibet donde una comunidad budista tibetana se había establecido hacía tiempo.

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Shangri-La

    Entre montar al autobús, cruzar el cañón y tal, el viaje se demoró y tardó unas 3 horas hasta llegar a Shangri-La. La ciudad se encuentra en la parte alta de las montañas, a unos 3000 metros de altura por lo que el las personas que sufran “mal de altura” lo van notar, y mucho,. Se recomienda hacer un día tranquilo para habituarse a estas condiciones. Este es otro sitio donde se pueden hacer muchas caminatas y disfrutar del paisaje, pero como he comentado antes, no pudimos hacer nada de eso por el mal tiempo. La parte histórica es muy igual a las zonas viejas de otras ciudades; hoteles, tienditas y restaurantes con la decoración chinesca, pero en este caso con elementos y letras tibetanas. Si no se ha visitado Tibet, este es un buen lugar para visitar un templo tibetano, muy diferente a cualquier otro templo budista. Desde afuera ya se notaba la diferencia y al entrar percibías este cambio; todo estaba decorado con hileras de banderas de colores, ruedas que daban vueltas, sábanas de colores adornando el templo por dentro… La impresión que me dio fue de mucha más viveza que cualquier otro templo.

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   Por desgracia, la zona “histórica” no es para nada histórica, sino que son construcciones nuevas con una decoración imitando la arquitectura de la zona. Lo que nos gustó mucho es que al atardecer la gente se congrega en la plaza del pueblo y bailan todos juntos, creando una imagen muy divertida.

   Básicamente lo que hicimos en Shangri-La fue pasear y caminar por el pueblo y sus alrededores, cosa que si el tiempo no acompaña, es lo único que se puede hacer.
Leyendo en la guía, nos dimos cuenta de la “trampa” que es esta ciudad. El nombre de Shangri-La significa “Último Horizonte” algo así como el paraíso, que se hizo famoso en una novela de principios de siglo de un autor inglés. Pues resulta que el pueblo nunca se llamó Shangri-La, sino que era “Zhongdian” o en tibetano “Gyalthang”, y en el año 2001 el gobierno chino para impulsar el turismo decidió cambiarlo por Shangri-La. Otro ejemplo de las trampas del gobierno chino para promocionar el turismo. Este dato, más el hecho de que hace unos años la mayoría del pueblo se quemó en un incendio, hace que te des cuenta de que de antiguo no tiene nada. Aún analizando todos estos factores negativos, he de decir que nos gustó y mereció la pena venir hasta aquí.
Al día siguiente nos dirigimos a Dali en tren, con parada en Lijiang.

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Hot-pot de Yunnan

 

Dali

   Algunos turistas que nos encontramos por la zona nos recomendaron ir a Dali, una ciudad junto a un lago al sur de Lijiang, a medio camino de Kunming.Dali es una ciudad gigante, nueva y llena de edificios altos y feos, que tiene la zona histórica amurallada pero bastante alejada.

Dali

   Nosotros llegamos a media mañana al hostel, y después de una ducha y establecernos en el habitación nos fuimos a dar una vuelta. La dueña del hostel nos recomendó visitar la ciudad y sus alrededores en bici, así que alquilamos unas bicicletas por 30 yuanes para todo el día. También nos recomendó ir hasta un pueblo de al lado para poder ver una zona pantanosa que era reserva natural y donde habitaban muchos pájaros y demás “bichos”. Y igualitos que Indurain, (o que el “piraña” de “Verano Azul”, según como se mire…) nos pusimos a dar pedales. Todo iba sobre ruedas, la temperatura era perfecta, el camino era bastante llano y hasta hacía un poco de brisilla, hasta que miramos en el móvil y la distancia era de 30 kilómetros hasta nuestro destino. A Carme la idea de dar un paseo en bicicleta ya no le pareció tan buena. Para cuando llegamos al pueblo y a la reserva eran las 5 de la tarde, y encima no se podía entrar con las bicis al recinto, por lo que tampoco estuvimos mucho tiempo. Aún así degustamos unas empanadas típicas del pueblo y estiramos las piernas. Al llegar al hostel nos duchamos y nos fuimos a ver la ciudad, que nos habían dicho que era muy bonita y que había mucho ambiente de bares con música en directo.

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    La zona interesante consta de dos calles perpendiculares que están abarrotadas de las tiendas de turisteo masivo, restaurantes y bares con música. Para dar una vuelta está muy bien, pero como he comentado anteriormente, pierde la esencia cultural si todo está lleno de tienditas dirigidas al turismo, McDonalds, pizzerias y Starbucks. A lo que hay que sumar que los bares tienen un precio muy excesivo.

   Como reclamo cultural hay 3 pagodas muy cerca de la muralla que nosotros vimos desde afuera con las bicicletas. Tampoco entramos porque valía 120 yuanes cada entrada y encima la pagoda central y más grande era del 2005, por lo que interés histórico nada. Lo que sí que nos gustó fue un edificio que albergaba talleres y exposiciones de arte contemporáneo en las que se exhibía diferentes fotografías, joyas de autor, diseños y demás trabajos muy interesantes.

   En general el paso por la provincia de Yunnan ha merecido la pena, y mucho. Hemos podido visitar una zona muy diferente de China, paisajes espectaculares, minorías étnicas diversas y disfrutar de un clima más fresco. Quizá como punto negativo me quedo con el hecho de que todo sea un poco “fake”, es decir, que se construyan cosas con aspecto típico pero sin la esencia cultural.

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Reserva de la biosfera

¡Viva México!

      Esta vez el destino elegido para la semana de “Spring Break” ha sido el vecino México, un país con muchas cosas que ofrecer y.  Viviendo en Texas, y con todos mis alumnos de origen mexicano, no visitar este gran país estando tan cerca me parecía una oportunidad desaprovechada. La verdad es que nunca me habría imaginado yendo a México de vacaciones, no era un destino que me atraía en especial, pero ahora me he dado cuenta de que estaba totalmente confundido. En esta aventura me acompaña Carme, experta en tacos picosos y alter ego de Frida Kalho.

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Ciudad de México

      El viernes por la tarde nos fuimos al aeropuerto y en 3 horitas de vuelo llegamos a la Ciudad de México ya entrada la noche. Aquí nos íbamos a alojar en casa de una muy buena amiga que vive en Dallas y que tiene un piso arrendado a un maestro español que da clases de filosofía en la universidad. Este departamento está ubicado en la “colonia la Condesa”, un céntrico barrio muy tranquilo y acogedor que está entre los parques España y Chapultepec. Santiago, que así se llama el anfitrión, nos acogió estupendamente en su casa y tras charlar un ratillo nos fuimos a la cama, al día siguiente nos esperaba un día de visita por la ciudad.

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      La Ciudad de México es una urbe enorme que viven unas 9 millones de personas divididas en 16 distritos o delegaciones, así que nos podemos imaginar el nivel de locura, bullicio, ruido y contaminación que se siente. Es muy parecida a todas las ciudades coloniales de América con influencia española, con una plaza central y su catedral, el palacio presidencial y demás edificios históricos, y saliendo de esta, todas las calles principales.

      De todas los edificios y parques que visitamos lo que más me gustó fue el edificio de correos, junto al palacio de Bellas Artes. Este edificio todavía conserva las altas verjas y las ventanillas por donde el ciudadano de a pie hacía sus trámites burocráticos pertinentes, lo cual le da un toque histórico y curioso.

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Coyoacán

      Barrio que no te puedes perder si pasas unos días en CdM. Este barrio, que antes de que la ciudad creciera desmesuradamente estaba aparte, fue la cuna de los máximos exponentes de las artes en México, con Frida Kahlo y Diego Rivera al frente.

      Tanto Rivera como Kahlo fueron fervientes comunistas convencidos por la causa y por ello fue que el mismísimo Leon Trotsky vivió en su propia casa tras conseguir asilo político en México. Vivió en Coyoacán y después de varios intentos, fue asesinado a manos de un agente comunista español, curiosa historia.

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Casa-museo Frida Kahlo

      La vida de este personaje estuvo rodeada de tristeza, infidelidades y desgracias, lo que hace que sea muy interesante. Sufrió un accidente siendo muy joven del que nunca llegó a recuperarse y sus largas estancias en la cama la impulsaron a pintar. Esta “mala suerte” junto a la perdida de un embarazo y las constantes infidelidades por parte de su marido hizo un cóctel que tuvo una influencia enorme en su pintura. Las pinturas me parecen un poquillo macabras y tristes, pero cada quién con su interpretación.

      Al tema… el museo es la principal atracción del Coyoacán y por lo tanto está inundado de turistas haciendo cola por mas de hora y media. Lo curioso es lo siguiente: las entradas se pueden comprar por el móvil y así te ahorras la enorme colaIMG_3657 (no entiendo muy bien qué es lo que hacía toda esa gente esperando). Nosotros llegamos a las 1:45, compramos las entradas para las 2:00 y en diez minutos estábamos adentro.
El precio recuerdo que no era muy caro, rondaba unos $8, además de incluir el boleto para el museo de Diego Rivera de Anahuacalli.

      En la casa no hay casi ninguna obra de la autora, debido a su fama internacional, están en diferentes exposiciones y museos por todo el mundo (ahora mismo en Dallas hay un exposición en el DMA).  Es una exhibición de objetos y ropas de Frida: los corsés que tenía que usar, vestidos de colores, la cama donde pintaba… pero aunque no tenga tanto valor, está muy bien. Se pueden visitar los diferentes aposentos, la cocina, el taller de Diego y el patio central que es un jardín lleno de flores con una fuente en el medio. Muy recomendable ver la película  “Frida” y así tener una imagen de la autora en su contexto histórico.

Museo de Anahuacalli

      Al venir incluido con la entrada, nos fuimos a ver el museo de Rivera a la otra parte de Coyoacán, a unos 20 minutos en Uber. El museo es un edificio grande que imita un templo maya de color negro-gris que está lleno de objetos precolombinos. Una parada que estando en Coyoacán no te puedes perder, y mas habiendo pagado la entrada.

      Después de tanta cultura y conocimiento nos fuimos a uno de los eventos que más atrae a los mexicanos. La lucha mexicana.

      Pasamos una tarde de risas, acción y desenfreno en el Mexico Arena viendo como unos personajillos se golpeaban, saltaban y lanzaban a sus malvados enemigos contra las cuerdas y todo para salvar su honor. Había luchadores fuertes, gordos, flacos, enanos, altos, viejos, mujeres… vamos… de todo tipo. El espectáculo estuvo amenizado por el calor del animo que profesaban los fans incondicionales. Porque no eres mexicano, si no tienes un luchador favorito y se lo gritas hasta la saciedad en el cuadrilátero y es aquí cuando el idioma de Cervantes adquiere un valor y una riqueza léxica inigualable; Pendejo, nalgón, Pinche Puto, le gustas a mi madre… y miles de palabrejas que sólo un mexicano entiende es lo menos fuerte que oyes.

      En resumen, si se va a Ciudad de México, uno no se puede perder ir al México Arena, es un “must”.

“Padre” comida “chingona”.

      Uno de los grandes placeres de esta vida es la comida, y aquí en México necesita un apartado especial. Nosotros al vivir en Dallas, tenemos mucha influencia de la cocina mexicana y muchas veces cenamos en taquerías y restaurantes regentados por mexicanos. Bueno, pues si los tacos están buenos en Dallas, no tienen comparación con lo que te encuentras en Ciudad de México. Comimos tacos, chilaquiles, gorditas, flautas, gringas y demás para desayunar, comer, merendar, cenar e incluso “recenar”. Cada vez que pasábamos por un puesto callejero el estómago me hacía un rugido pidiéndome un taquito (este es otro “must”).

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      Entre todas las cosas lo que más curioso me pareció fue los “tacos al pastor”. Nosotros ya los habíamos comido en Dallas (los favoritos de Carme). Estos tacos de cerdo adobado están trinchados en un pincho dando vueltas alrededor de un fuego, igualito que un “kebab”. Resulta que hace años hubo una migración muy grande desde el Líbano y crearon muchos negocios de comida libanesa, que con el paso del tiempo se fusionó con la comida mexicana. Cocina fusión al más puro estilo Arzak.

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      Otro sitio que tiene mucha cultura culinaria es el Mercado de la Merced. Es una ciudad de tienditas y puestos callejeros lleno de gente que vende de todo, desde cocinas industriales, hasta fruta, pasando por escobas, motos o incluso figuras de la Virgen de Guadalupe. Lo más destacable fue la cantidad de frutas, chiles, legumbres, carnes y mole que vimos y probamos, un sitio curioso  de verdad. He de decir que es un sitio donde comí dos veces, pasamos por un puesto de tacos y allí que fuimos, pero al terminar de comer pasamos por un sitio de caldos y cocidos y no pude evitar la tentación de probar un platito de pancita (lo que nosotros llamamos callos). Una delicia.

      Un “briconsejo”; el concepto de picante en México, como en Asia, no es el mismo que el nuestro. Todo está “picoso” aunque digan que no pica. Nosotros llevamos unos cuantos meses de duro entrenamiento “enchilandonos” a saco y empezamos a disfrutar del picante. He de decir que la comida mexicana sin picar, no es comida mexicana.

      Nuestra visita a C. de México se acababa y venía la otra parte del viaje, el Caribe mexicano en Tulum.

Tulum

      Nuestro objetivo principal del viaje era el buceo, y no hay mejor lugar en Yucatán que Tulum. Este lugar es famoso por sus cenotes o cuevas submarinas, y por su barrera de coral.

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      Tulum es un pueblo a 3 horas de Cancún que no es tan famoso como Playa del Carmen, así que no está infestado de resorts con playas privadas, aunque turistas hay muchos. Todavía mantiene un poco la esencia de pueblo sin edificios enormes ni miles de apartamentos pero hay vida nocturna y se puede pasear sin problema. Nosotros nos alojamos en un hotel en la calle principal que estaba muy bien de no ser por el ruido de la discoteca “güiri” que había a 2 cuadras. El que haya turismo hace que los precios no se parezcan nada a lo que los mexicanos pagan, pero con eso siempre hay que contar al ir a estos sitios, por lo que pagar $45 por noche no me pareció caro.

Buceo en Tulum

      Nunca me había interesado el buceo, de hecho le tenía bastante miedo a eso de meterse debajo del agua con un montón de tiburones, morenas y bichos que están esperándote para cenar. ¡¡ERROR!!

      Ahora me doy cuenta de que he perdido el tiempo cuando he ido a ciertos lugares aitor buceo1(por ejemplo Tailandia) y no he buceado. Meterse hay debajo a mirar peces y “cosas” submarinas mientras estás volando es impresionante, una de las mejores actividades que he hecho en mi vida, en serio. ¡¡Así que no dudéis si tenéis la oportunidad!! Tengo que decir que fue Carme la que me convenció de esto.

buceo pez copyYo hice el curso de Open Water en 3 días intensos, parece que no pero hay bastante teoría y conocimientos que tienes que saber, no quita que es un deporte que es peligroso si te confías y no tienes ni idea. El curso consta de teoría y muchos ejercicios que te enseñan básicamente lo que sí puedes hacer, y lo que no puedes hacer si no quieres tener problemas. Durante los 3 días hicimos inmersiones en cenote (casa cenote) y en el mar.

 

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      El cuarto día era casi como Jacques Costeau en los documentales de la dos y nos fuimos a un cenote más grande y profundo llamado Dos Ojos y Bat Cave (por desgracia no estaba Batman).

      Carme al ser buceadora experimentada pudo disfrutar de bastantes cenotes diferentes; Chikin Ha, Car Wash y Tajma Ha.

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         El hecho de poder disfrutar de dos tipos de buceo muy diferentes, junto al buen rollo que había con los instructores y los demás buceadores hizo que estos días en Tulum fueran muy divertidos. Las inmersiones las hicimos con koox diving, así que lo recomiendo tanto para aprender desde cero, como para ir de buceo.

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       Tengo encargado un video con las inmersiones y tal, pero la encargada de ello parece que anda “floja”. xD

Chichen Itza

      El vuelo de vuelta salía a la noche, así que aprovechamos y en vez de ir directos a Cancún, nos desviamos y fuimos a pasar el día a las ruinas de Chichen Itza, mundialmente archiconocidas.

IMG_3946      Una de otras ciudades que fundaron los mayas en Centroamérica que alcanzó su esplendor bajo el dominio Tolteca. Fue una ciudad religiosa y sagrada para todos los diferentes pueblos que la conquistaron, y esto hizo que tenga elementos arquitectónicos diferentes. Su fama no es en vano, las ruinas están bastante bien cuidadas y tiene muchos edificios y templos interesantes.

      Lo que más destaca es su castillo, famoso por las miles de fotografías, pero no se puede subir ni entrar en él, cosa que lo veo normal si queremos que se conserve. Eso no quita que haya cientos de turistas enfermos por la selfie-manía.

      Otro edificio destacable es el de la pelota. El edificio del “juego de la pelota” es donde se jugaba a un juego parecido al baloncesto donde tenían que meter una pelota por un aro. A mi se me parecía más a un frontón que a una cancha de baloncesto, la verdad. No se sabe nada de sus reglas, pero por lo que escuché a un guía, parece que estaba ligado a sacrificios, supongo que sería para darle motivación al asunto, si perdías, ibas directo al cenote a reunirte con los dioses.

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        En resumen, un viaje que se nos ha quedado corto, y muy recomendable para todo tipo de turistas, tanto los que van a resorts y playa, como los que van un poquito más a la aventura.Las vacaciones han llegado a su final y vuelta a Dallas otra vez, nos quedan 3 meses antes de las ansiadas vacaciones de verano.

      Lo que me ha quedado claro de este viaje es que a México volveré, no sé cuando… pero volveré.

Tierra Inca. Perú

      Como pasar todo el verano con la familia y amigos en Sodupe está “bien aburrido” y con 2 mesecitos completos de “vacatas”, pues este veranito del año 2016 me he decidido por hacerme un viajecito a Perú.IMG_2436

    Este viaje lo voy a hacer solo, acompañado de mi mochila, cámaras y demás bártulos que me acompañarán. Es el primer viaje que voy a hacer sin compañía y al principio puedes pensar que es muy aburrido o peligroso. ¡¡Para nada!! hay miles de turistas que hacen viajes solos y siempre acabas encontrándote con un grupillo de jóvenes para charlar y tomar algo.

     Aquí va mi cuaderno de bitácora de este viaje contando mis penas, paranoias y puntos de vista.

Llegada a Lima

     Tras sufrir mal tiempo en San Salvador y tener que hacer noche allí, llegué a Lima por fin, aunque un día más tarde. Al salir del aeropuerto hacia txirimiri (Árava y Bizkaia: llovizna, dícese de la fina y apenas perceptible lluvia) y la temperatura estaba bastante fría. Yo ya sabía que al ser continente sur era invierno pero no me esperaba este frío y lo primero que pensé fue que me iba a tener que comprar un abrigo para el viaje. En Dallas hacía un calor horrible cuando hice la maleta, así que no se me pasó por la cabeza meter un abrigo en la mochila. ¡¡MAL!!

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La juventud arreglando el país

     El primer día salí del hostal como a las 9 de la mañana para pasar el día por la zona histórica de Lima. El albergue se ubicaba en el tranquilo distrito de San Isidro y para ir al centro fui en el bus metropolitano. El metropolitano es un puntazo para la ciudad. Lima al tener problemas sísmicos o quizás no poder hacer la inversión que un metro conlleva, el ayuntamiento ha habilitado un carril sólo para buses y ha construido estaciones de metro para acceder a ellos. Es como tener un metro, pero sin metro y sin estar subterráneo.

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Catedral de Lima

     Lima está muy bien para visitar, pero tampoco para estar más de 2 días. Lo más interesante no son sus edificios, sino sus comercios, gente y vida que hay en las calles. Los edificios principales tales como la catedral, el palacio presidencial, estatuas, casonas coloniales y conventos religiosos están en la plaza de armas o en las calles colindantes, así que tampoco hay que ir muy lejos para verlos.

     Según la guía, la catedral es una copia de la catedral de Sevilla pero con menos dinero y estilo colonial (si ellos lo dicen lo será, pero la de Sevilla es inmensamente más grande y bonita) aún así merece la pena pagar el ticket y visitarla.

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     Después de estar toda la mañana “pateando” la ciudad y comer en una “casa Paca” un menú local de 7 soles, quedé con el primo de mi compañero de piso para dar una vuelta y tomar algo. Este dar una vueltilla y tomar algo se convirtió en ir a cenar y probar unos cuantos Pisco Sours, mientras echábamos unas risas y nos contábamos batallitas de lo que supone ser inmigrante. !Una gran noche por cierto!

     Sera me dijo que una cosa supertípica de Peru es ir a comer a una “chifa”. Las chifas son restaurantes chinos donde hay que pedir sopa Won-Ton, arroz chaufa y para beber Inca Cola. Yo al principio pensaba que me estaba timando, ¿como va a ser típico un restaurante chino con lo famosa que es la gastronomía peruana? Pues la respuesta la tienes cuando te fijas que hay cientos de Chifas en todos los sitios y están abarrotadas por peruanos bebiendo Inca Cola. Muy gracioso la verdad.

     Mi aventura en Lima no acabó aquí, porque al final del viaje iba a pasar los dos últimos días en la capital otra vez.

     Al día siguiente me fui a la central de autobuses para irme a Paracas, mi siguiente destino.

Paracas

     Para cuando llegué a Paracas eran las 8 de la tarde y tampoco pude hacer mucho , simplemente contratar el tour de Isla Ballesta para el día siguiente y tomar una cervecita en el hostel.

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     A la mañana temprano, a las 7:45, me monté en un bote para hacer un tour por la reserva natural de Isla Ballesta, un paraíso de aves y animales marinos increíble.

     Aquí puedes ver miles de pájaros diferentes, leones marinos y pingüinos de Humbolt. Muy recomendable esta parada, es espectacular la cantidad de pelicanos que vuelan al ras del agua al lado de la lancha. Ver animales de este tipo en su habitat natural es una maravilla.

     Dado que hay miles de pájaros estas isla también son una gran fuente de guano, un fertilizante muy valioso para la agricultura, y que ha originado una industria en torno a ellas.
Aquí van unas cuantas fotos de los bichos que vimos.

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Los miles de pájaros que hay en la isla

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El candelabro

     Hace miles de años los indígenas de la cultura nazca cavaron unos dibujos y lineas con formas diferentes aquí también. Por esta zona se encuentra la ciudad de Nazca, muy famosa por sus archiconocidas lineas con formas de animales. Yo lo pasé de largo, cosa que no me arrepiento por dos motivos,  quería sacar otro día más para el primer trekking y por otro lado las formas sólo se ven perfectas desde el cielo, y pasaba de gastarme $150 en un vuelo en avioneta de 30 minutos.

    El tour dura unas 3 horas y como tampoco hay nada más para hacer me fui en bus hasta Huacachina en la ciudad de Ica.

Ica y Oásis de Huacachina

     Huacachina es una laguna en el medio del desierto que está a hora y media de Paracas. En este oasis lo que hay que hacer es montar en boogie arenero que va a “toda ostia” por el desierto y tirarte por las dunas en tabla de snow. (aunque la tabla no deslizaba ni para atrás, así que acabé tirándome de cabeza tumbado hacia adelante y pasándomelo como un enano).

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Boogies por el desierto

     Hecho este par de actividades y dar una vueltilla por Ica, a la mañana siguiente me dirigí a la ciudad colonial de Arequipa a unas 12 horas de bus.

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Arequipa

     Ciudad colonial fundada por españoles en los tiempos de los conquistadores para dominar esta parte del mundo. Su plaza de armas está en el centro de la ciudad y me pareció más bonita que la de Lima, con soportales alrededor y un parque con jardines y una fuente en el medio. Aquí, como es lógico, está su catedral, un edificio barroco colonial que junto al convento de Santa Catalina y otros edificios IMG_2595religiosos forman una ciudad con un arraigo religioso fuerte (había que cristianizar a toda esta gente hace 500 años) y hacen de ella un lugar turístico e interesante. Las calles están empedradas y mantienen sus casonas coloniales con patios interiores y todas organizadas en bloques o “cuadras” que le dan un aspecto peculiar.

    Al ser una ciudad con muchos turistas ofrece una variedad de actividades bastante amplia: trekkings, tirolinas, caballos…

    Es muy típico su artesanía basada en productos textiles hechos de lana de alpaca, un tipo de llama pequeña parecida a una oveja. Sobre la gastronomía es interesante su variedad de platos típicos de la región, tales como: adobo arequipeño, pastel de papas, rocoto relleno… pero lo más típico y singular es el cuy frito, el mítico conejillo de indias que allí se tiene como animal de compañía. He de decir que lo he probado y me pareció delicioso, aunque muy muy pesado.

     En Arequipa tampoco estuve mucho tiempo, una sola noche, ya que a la mañana siguiente (a las 3:00 a.m.)me fui a la región del cañón del Colca a pasar tres días de trekking.

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Trekking en el cañón del Colca

     El trekking lo contraté con una agencia puesto que sólo tenía tres días justos y si lo haces por tu cuenta se tarda más y no quería perder el bus hasta Cuzco. A la madrugada nos dirigimos en minivan a la población de Chivay a sacar la entrada al parque del Colca (70 soles) y nos fuimos a un alto del cañón llamado la Cruz del Cóndor a ver volar cóndores en su hábitat natural. IMG_2696El gobierno ha construido unos miradores en el barranco que están a tope de gente esperando a que salgan los bichos. Yo cuando llegué me encontré con mil turistas (no exagero) todos hablando, autobuses y minivans yendo y viniendo, ruido a tope… yo pensé que era imposible que un cóndor apareciera por allí con ese ruido pero estaba totalmente equivocado, tras 20 minutos de espera allí que aparecieron 4 cóndores deleitándonos con su magnífica figura. Una experiencia muy chula.

    Después de una horita viendo cóndores y sacando fotos nos llevaron al principio delIMG_2712 sendero para bajar al cañón. El trekking no es muy largo pero en un terreno muy abrupto de roca la bajada se hace bastante lenta.

    El primer día fue simplemente bajar al rio Colca por un camino bastante empinado de piedras y  tras 4 horitas llegamos a un poblado con cabañas donde nos alojamos la primera noche. Durante las horas de sol se pasa calor, pero en cuanto empieza a anochecer la temperatura baja hasta los 3-4 grados fácil y la charleta de después de la cena acabó a las 8 con todo el mundo tiritando y con ganas de meternos en la cama.

    El segundo día consistió básicamente en llanear al lado del río donde el guía nos explicaba diferentes frutales, plantas y datos interesantes de la región. En esta región uno de los principales cultivos es la quinoa, un cereal que ahora se ha puesto muy de moda y que ha hecho que el precio se encarezca y los lugareños no lo puedan casi comprar. Al mediodía se llega a una zona con piscinas al más puro chiringuito playero caribeño con bar improvisado, tumbonas y tal. La tarde estuvo bien, ya que la temperatura era muy agradable y había un bar para comprar unas cervezas.

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    El tercer día temprano había que subir a la parte de arriba otra vez. Un camino con desnivel muy alto y duro pero que en 3 horas se hace sin problema (aquí alquilaban mulas para los que no querían subir andando).

   Después de la subida nos llevaron a la Patapampa en el parque nacional de Salinas y Aguada Blanca. Esta es una una explanada gigante que está a 4600 – 4900 metros donde pudimos disfrutar del paisaje, vimos los volcanes de la zona, llamas salvajes y el comienzo de la cordillera andina. Un dato interesante es que hay cuatro tipos de animales tipo llama, la alpaca, la llama, el guanaco y la vicuña, símbolo nacional de Perú. Para mí todas eran llamas antes de venir y verlas todas juntas y notar la diferencia.

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    Este trekking ha merecido mucho la pena, vimos unos paisajes impresionantes, pueblos dedicados al cultivo de quinoa y otros vegetales, vimos animales e hicimos un grupo muy majo que echamos unas risas en medio de un entorno natural envidiable. No es muy duro, pero si que hay subir y bajar cuestas bastante empinadas que te hacen sudar, pero no hace falta estar en una forma atlética. Lo que si que se nota es la altura en la pampa, no estamos nada acostumbrados a estar a mas de 4000 metros donde se nota que te cansas más , tomando azúcar y hoja de coca se puede estar sin problema.

Cusco

    Cusco o Cuzco es una ciudad con bastante historia y cultura. Como todas las ciudades del Perú tiene una plaza de armas, una catedral y muchas iglesias y conventos, todo fundado por españoles en los años de gloria del imperio (no como ahora, que esta en penumbra total lleno de ladrones y jetas). Cusco es la ciudad más cercana a las ruinas de Machupichu y por ello se ha convertido en una ciudad llenísima de turistas, con tiendillas por todos los lados, hoteles, albergues y agencias. Es un destino de turismo masivo que lo inunda todo con tiendas de moda, KFCs, Starbucks y demás que lo hacen bastante agobiante para mi gusto y que por supuesto todo tiene un precio desorbitado.

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    La ciudad tiene callejuelas empedradas y estrechas con comercios, una pena que el 90% de ellas vendan souvenirs para turistas, pero aún así está interesante. La catedral y otros conventos son muy parecidos a los que hay en otras ciudades: Lima, Arequipa… entonces los cusqueños le han dado un toque inca a la ciudad para que sea diferente a otras. Se organizan tours para visitar la ciudad pero como eran caros yo me fui a los sitios de interés por mi cuenta.

    En general para mi gusto (y repito que es mi opinión) Cusco no ofrece mucho, esta lleno del mítico turista con palo selfie que viene en un viaje organizado que le llevan al Machupichu, y los precios de los albergues, hoteles y restaurantes son muy elevados pero aún así hay que venir para verlo.

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    En Cusco me quedé un poquito estancado y desde aquí me moví a diferentes lugares de la región puesto que mi entrada al Machupichu era el día 30 y compré un boleto de avión de regreso a Lima para el día 6 (la vuelta en bus son 22 horas, ufff….que pereza…).

Llegar a Machu-pichu.

    Todo turista que viene a Perú tiene la obligación moral de ir a la ciudad de Machupichu. Está bastante lejos y su acceso no es fácil puesto que está en la montañas, pero todo el mundo va, así que tampoco es difícil. Para ir hay dos opciones bien claras, una es la fácil, rápida, cómoda y super cara y la otra es la de andar y más económica (que tampoco barata).

    La cara consiste en ir en tren hasta Aguas Calientes con una de las agencias ferroviarias que tienen el negocio. Este tren va desde el mismo Cusco hasta Aguas Calientes recorriendo unos 200 kilómetros por el módico precio de

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Hidroeléctrica – Aguas Calientes

$150 mínimo si eres extranjero y para no andar en Aguas Calientes subes en autobús hasta las ruinas (otros $50). Si le sumamos la entrada del Machupichu ($60), te pones en los $300 para estar 2 horitas en la ciudad, puesto que todo está a tope, los trenes y buses son insuficientes y hay que esperar horas de cola para montar.

    La “no tan cara”, que es la que hice yo, consiste en ir en minivan hasta Hidroeléctrica desde Cusco (unas 6 horas), una vez allí caminar 11 kilómetros al lado de la vía del tren hasta llegar a Aguas Calientes. Un paseo con vistas muy chulas, todo llano y que es muy fácil de hacer.

    El fin de semana que tenía las entradas para la ciudad coincidió con las fiestas patrias peruanas por lo que no me quise arriesgar a no tener sitio en un albergue o en el bus y lo contraté por una agencia desde Cusco. (Ahora es cuando me arrepiento de no hacerlo por mi cuenta, pero como ya he dicho, no me quería arriesgar).

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Hidroeléctrica

Después de las 6 horas de furgoneta y la caminata llegué a Aguas Calientes sobre las 6 de la tarde. Esperar a que organizaran las habitaciones para dormir, cenar, dar una vueltilla y a la cama, que al día siguiente había que madrugar bastante.

    Como he dicho antes, para ir a las ruinas hay buses que suben en unos 20-25 minutos hasta la puerta, pero hay que hacer 2-3 horas de cola y valen una pasta. Yo subí andando por $0. Para ello hay que salir del pueblo a las 4:00 de la mañana y estar en el puente a las 4:20 y hacer cola. A las 5:00 de la mañana abren el control y la gente empieza a subir a pata. Para subir hay escaleras de piedra que están bastante empinadas y durante una hora más o menos estas con la lengua afuera (una buena forma de empezar la mañana).

Ruinas de la ciudad de Machu-Pichu.

    Todo este viaje es agotador donde echas unas buenas sudadas y lamentos, pero en cuanto entras a la zona de ruinas se te quitan todos los males. La ciudad está ubicada en un cerro entre dos montañas desde donde se ven unas vistas espectaculares. A los 5 segundos de entrar y disfrutar del maravilloso paisaje te preguntas ¿quién coño fue al que se le ocurrió hacer una ciudad aquí?

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    La ciudad fue construida por los Quechuas alrededor del año 1500 durante el reinado de Pachacútec y tenía la finalidad de ser un centro religioso donde vivían los nobles y diferentes chamanes o sacerdotes del imperio Inca. Como información importante he de explicar que la denominación correcta es Quechua, no Inca. El Inca era el jefe, líder, emperador o como se quiera llamarlo del pueblo Quechua, y que iba viajando por sus dominios durante toda su vida hasta que moría y se proclamaba un nuevo Inca.

    Yo tenía un tour de unas dos horas con un guía que explicaba las diferentes zonas, construcciones y demás, pero como tenía entradas para ir a la montaña del Huayna Pichu me salí del grupo bastante pronto. Esta montaña tiene un acceso restringido de sólo 400 personas al día y hace falta sacar los tickets unos 3-4 meses antes.

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Subida a Huayna Pichu

Si se planea venir aquí con antelación, esta montaña es obligatoria. Entre subir y bajar se tarda unas 2 horas de subida continua por unas escaleras que van por la cresta de la montaña y que dan un poquito de acojone por la altura que hay. Es un camino bastante estrecho donde  tienes unas cuerdas para ayudarte e ir con cuidado, pero tampoco es peligroso, simplemente hay que con cabeza y seguro. En la cima de la montaña hay unas ruinas del complejo muy chulas desde donde se puede observar una vista increíble de la ciudad y su entorno.

    Las ruinas de la ciudad en sí tampoco tienen mucho misterio, son mayormente muros de piedra y construcciones cuadradas pero la ubicación es lo que la hace merecedora de ser una de las maravillas del mundo.

    Lo que no os imaginéis es que vais a ir a Machu-Pichu y vais a sacar las fotos que aparecen en internet. Las ruinas están abarrotadas de turistas con sus palos selfies haciendo fotos para subir a Instagram, Facebook y todas estas redes sociales, por lo que le quita todo el encanto (todos tus colegas tienen que saber que estas allí). Si no se madruga por la mañana te vas a encontrar con gente por todos los lados donde no se puede ni andar y te vas a parar cada 5 segundos porque va a haber alguien que quiere inmortalizar el momento.

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Ruinas de Huayna Pichu

    La cantidad de turistas aumenta cada año y como siempre pasa en estos países las regulaciones de aforo de gente se la pasan por el forro de los “@#$%”. En teoría la entrada está limitada a 3000 personas al día y para ello el gobierno peruano tiene un sistema informático para dar boletos numerados. Al llegar allí con mi entrada sacada 3 meses antes, me encontré con cientos de turistas sin entrada, ¿pero cómo es posible entrar a las ruinas si están las plazas agotadas? pues muy fácil, se paga a una agencia que soborna al guardia de turno y te da entradas con fecha de otro día, y como ya estas allí y has pagado una pasta, te dejan entrar. En mi grupo con la agencia, de unas 90 personas yo era la única persona que tenía entrada para ese mismo día, todos los 89 restantes tenían del 10 de agosto. Preguntando a un guía local me comentó que en temporada alta el número de visitantes llega a los 6000 por día, es decir, el gobierno restringe la entrada para cuidar y conservar las ruinas pero a su vez permite este tipo de “chanchullos” con el único fin de sacar más pasta. Un negocio redondo. También me comentó que van a restringir las visitas, sólo se va a poder ir en grupos de 2 horas y no te van a dejar andar y explorar las ruinas por tu cuenta. Las ruinas se están deteriorando a pasos agigantados y con los controles que hay actualmente no es suficiente.

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    Para las 11 de la mañana ya habíamos visto y disfrutado de todas las ruinas y comenzamos a bajar, nos quedaban 4 horitas de caminata hasta Hidroeléctrica para coger el bus y volver a Cusco.

    Repito, muy importante madrugar para poder disfrutar de las ruinas, sino te encuentras con millones de turistas que hacen que la visita sea como pasear por la Gran Vía de Bilbao un día de rebajas.

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Vista desde Huayna Pichu

 

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Pueblo Aguas Calientes

 

Reserva Nacional Rio Tambopata

   Cuando volví de Machu-Pichu todavía me quedaban 6 días para estar por esa zona antes de volver a Lima. Tenía dos opciones; coger un bus e ir a Puno, la zona del lago Titicaca y probablemente pasar un día a Bolivia, o por otro lado, visitar la jungla peruana ubicada al Norte y al Este de Cusco. Me decanté por la segunda opción, la Reserva Natural de Tambopata exactamente, aunque con mucha pena de no tener dos semanas más de vacaciones para visitar Bolivia. (¡¡¡Vicente y Stephania me dais mucha envidia!! “Cogados por Cusco Team”)

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   Esta reserva está se encuentra cerca de la ciudad de Puerto Maldonado (10 horas desde Cusco en bus) en la provincia Madre de Dios. El río Tambopata es un afluente del río Madre de Dios, que a su vez desemboca en el Amazonas creando junto a cientos de ríos la cuenca del Amazonas, que ocupa parte de unos cuantos países sudamericanos, Perú, Bolivia, Brasil… entre otros.

    Al ser una reserva nacional, el gobierno no permite el turismo masivo, delimita la zona de visita a un espacio pequeño (pero suficiente) y limita IMG_2979también el número de visitantes. Todo este viaje a la selva se tiene que hacer por medio de una agencia y siempre acompañado por guías experimentados y acreditados por el gobierno.

    A primera hora de la mañana nos montamos en un bote en Puerto Maldonado para remontar el río. Tras el paseito de una hora llegamos a un embarcadero donde estaba la oficina en la que había que registrarse y hacer el debido papeleo. Después nos fuimos 1 hora de caminata por un camino de tierra lleno de mosquitos, hormigas y termitas, todo esto bajo árboles y hojas gigantes (esto ya era la selva).

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    Las cabañas donde nos alojamos están ubicadas en el lago Sandoval y por ello tuvimos que coger un bote de remo para ir a nuestros “aposentos”. Estas cabañas son pequeños albergues administrados por una familia de 4 hermanos que vivía en el lago antes de que el gobierno lo protegiera. Esta familia se había dedicado a la pesca y a la tala de árboles mayormente, pero cuando se declaró reserva nacional todas estas IMG_2989prácticas quedaron prohibidas, y en compensación les dejaron construir unos albergues y dedicarse al turismo. El turismo de esta zona está muy controlado, el número de visitantes se reduce a unos 50-60 en todo el lago, no se permite el uso de vehículos motorizados y solamente hay 2-3 horas de luz eléctrica al día.Estas medidas me parecen perfectas y muy acertadas, se protege tanto la fauna como la flora, no se contamina, se evita dejar basura inorgánica y hace que la experiencia sea libre de móviles, lámparas y demás.

   El día lo pasábamos prácticamente buscando diferentes animales andando y en bote. La verdad es que a mí me pareció que estábamos grabando un documental para el National Geographic, es increíble la cantidad de flores, árboles, plantas y animales que pudimos ver en 4 días. Durante el día pudimos ver guacamayos, loros, miles de pájaros, nutrias, peces, monos, roedores… y otras cosas más, pero la noche era cuando se apreciaba la maravilla de este lago, los caimanes negros.

    Después de la “siesta”, a las 4 o así, nos montábamos en un bote y nos íbamos a remo a otras partes del lago a ver pájaros y otros bichos. Sobre las 6, cuando anochecía era cuando veíamos los caimanes salir a cazar y salían millones de mosquitos

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Un bichito que teníamos de “compa de habita”

(muy importante el repelente). La zona donde se puede visitar es la zona donde están los caimanes jóvenes, de menos de un metro de longitud que se ponían a las orillas del lago camuflados entre los nenúfares y las raíces de los árboles Al principio daba un poquillo de respeto, (¿qué hacíamos en un bote de madera con linternas rodeados de caimanes? ¡¡Hay que ser tonto!!). He de decir que una noche volviendo para las cabañas nos encontramos con un caimán de 4-5 metros que ese si que era “acojonante”.

    Resulta que cerca de nuestro albergue siempre había un caimán de 1’5 metros que había hecho del embarcadero su territorio y

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El guardián del embarcadero

al que los guías le echaban algo de comer de vez en cuando. Estaba bastante acostumbrado a las personas y siempre que había gente por allí se acercaba y esperaba su pedazo de pollo, aún así te decían que no se te ocurriera acercarte o intentar tocarlo puesto que era salvaje y lo más seguro es que convirtieras en su cena. No hay que olvidar que esto no es un zoo y que todos los animales están en su hábitat salvaje, cosa que a mucha gente se le olvida y por querer sacar una foto ha tenido más de un susto.

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    Otra de las actividades que hicimos fue un paseo nocturno (después de cenar) en busca de arañas, insectos y demás bichos. A mí no hay cosa que más miedo me dé que las arañas y las culebras, pues allí que fui con mi cámara y mi linternilla cutre. Antes de salir el guía te vuelve a explicar que no hay peligro pero que no te salgas del camino y no intentes tocar nada, que muchos de estos insectos son muy venenosos.

     Bueno pues tras andar literalmente 5 metros desde nuestra cabaña no encontramos con un escorpión negro como la palma de mi manoIMG_3152 apoyado en un árbol. ¡¡Ostia!! ¡esto duerme al lado de mi cama!

   En esta caminata nocturna el guía nos iba enseñando un montón de arañas, plantas y insectos y nos explicaba cosas acerca de su hábitat, costumbres etc… una caminata muy chula que mereció la pena sin duda alguna aunque yo pasé un poquillo de respeto con tanto bicho.

    Durante estos días pudimos realizar un montón de actividades rodeados de naturaleza, vimos monos diferentes, nos bañamos en barro, pescamos pirañas, estuvimos en una torre viendo pájaros, hicimos tirolina… en definitiva un trekking que uno no se debería de perder si se está unos días en Cusco.

   Los 4 días que pasé en la jungla fueron personalmente lo que más me gustó de todo el Perú, el turismo no era para nada masificado y me encontré con gente majísima que hizo de la estancia una experiencia inolvidable.

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Lima at night (el regreso)

     Antes de volver a Dallas y empezar el curso de nuevo, me volví un par de días a Lima de nuevo. Aquí me quedaba una cuenta pendiente con Sera y con un par (fueron algunos más) de Piscos. Sera me llevó a la zona del centro, a un bar-taberna-tasca de los más peculiar y típica que me encontré por allí. La tasca se llamaba “El Queirolo”, un bareto que tenía pinta de haber sido abierto en el siglo pasado y regentado por unos camareros que yo creo que vinieron con el bar cuando se abrió. Los hombres aquellos llevarían 60 años trabajando poniendo las mismas botellas y los mismos platos, así que lo hacían todo con un encanto y un salero que era como si te transportaras en el tiempo. Muy del estilo de los bares de tertulias en la zona centro de Madrid.

    Pedimos una botella de Pisco con Ginger Ale y ¡“ale”! entre un mano a mano allí que el nivel de “res” bajaba a medida que aumentaban las risas. El bar tendría una capacidad como para 50-60 personas, pues bueno, no vi a nadie que no estuviera bebiendo una botella de “res” (pisco) con su “mariconadita” (un jarabe super dulce) y comiendos unos “sanguches” de queso y jamón. (cojonudos por cierto)

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Selfi-Pisco

     Cuando salimos de allí con media botellita de Pisco cada uno y algún que otro pisco-sour de más, nos fuimos de copas a una sala de fiestas construida en una antigua casa colonial en el jirón camaná llamada “La Casona”. Allí nos dieron altas horas de la madrugada…

     Con esta velada pude disfrutar de la otra cara de Lima y de sus gentes, siempre amables y divertidos. (Sobre todo si el ambiente está animado con Pisco y cervezas).

Valoración y paranoias finales

Lo mejor de Perú.

     Lo primero de mi lista y lo que más me impresionó fueron sus paisajes. En Perú pude disfrutar de sus 3 paisajes, que por cierto están muy diferenciados; por una parte tiene la costa del Pacífico, muy árida y desértica pero con una fauna impresionante, por otro lado está la sierra con sus cañones, montañas y pampas a 5000 metros de altura, todo bajo la majestuosa cordillera andina, y por último y no menos importante, la selva, la parte que más me gustó puesto que tiene una variedad de flora y fauna infinita.

     Las diferencias culturales entre las diferentes zonas hacen de este apartado un punto a tener en cuenta. La mezcla que existe en la zona sur con los indígenas Quechuas es digna de admiración. Tuve la oportunidad de pasar un par de días con una pareja de peruanos de un pueblo del valle sagrado que hablaban Quechua y fue francamente divertido y enriquecedor conversar con ellos acerca de la situación lingüística, su uso y demás.

NUNCA HAY QUE DEJAR MORIR LAS LENGUAS DE TUS ANTEPASADOS.

   La gente que me he encontrado por el camino. Los turistas mochileros son increíblemente amables y abiertos a todo el mundo. Viajar solo te permite conocer a mucha gente de todo el mundo y eso la verdad es que no tiene precio. Recuerdo y saludo a un grupo de escoceses de las islas de Shetlands, una pareja de Manchester, el grupo de maestros catalanes que encontré en la selva, una italiana llamada Stephania que había dejado el trabajo y había decidido viajar unos cuantos meses (de hecho la sigo en el Facebook y ahora mismo está por Brasil…Envidia…) Vicente, un maestro catalán al que nada le quitaba el buen rollo, un viajero canadiense de Quebec enganchado a las fotos, un jubilado australiano que estudiaba español…. y otros muchísimos más que ahora no me vienen a la mente. ¡¡¡Un abrazo muy grande a todos!!!

   El tema de bolsillo es muy importante también. Perú es muy accesible para un presupuesto reducido si te mueves y miras un poco. Los destinos megaturísticos, claro ejemplo es el Machupichu, te pueden salir más económicos si evitas ir “a donde todo el mundo va”, solamente tienes que moverte un poquito y analizar más opciones.

    Si eres un amante del buen comer como yo este es un sitio que no te puedes perder. La fama que ha adquirido la gastronomía peruana está bien merecida. Su variedad geográfica hace que puedas disfrutar de una gran selección de platos típicos. Me gustaría mencionar que no hace falta ir a los restaurantes caros para poder disfrutar de su comida, la comida más auténtica está en los restaurantes y “casas Paca” de a pie. Lomo saltado, trucha, variedades de quinoa, alpaca asada, arroces, arroz con leche con su correspondiente mazamorra, refresco de chicha morada, jugos de frutas… y mil platos que no puedo poner aquí puesto que la lista sería interminable. Apunte: el mejor plato el “cuy al horno” sin duda alguna.

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Cuy al horno

    Al principio podemos pensar que Perú está poco desarrollado y es muy pobre, pero eso no es para nada así. Perú está viviendo una economía emergente que hace que el país se desarrolle y se ponga a la altura de Chile, Argentina… Esto se puede ver en las infraestructuras que están construyendo, en su red de transportes y en todos los servicios que ofrecen en las ciudades. Es verdad que hay zonas muy castigadas y más pobres, pero nunca hay que abandonar las raíces culturales de un pueblo por un desarrollo desmesurado y precoz.

 

 

 

 

Lo peor de Perú.

    Simplemente no hay nada que no me haya gustado, quizás aquí podría meter el negocio (corrupto) del turismo de domingueros del Machu-pichu. Como dije antes las ruinas arqueológicas son una maravilla, pero la aglomeración y el “sin control” me agobiaron un poquillo.

    Otra de las cosas, y eso ya si que es muy personal, es la situación política que ha sufrido el país. Durante los mandatos del Sr. Fujimori el país sufrió un boom y y un desarrollo significativo, pero a costa de privar a los ciudadanos de derechos básicos y fundamentales y de vender y privatizar el país.  El gobierno de este señor se caracterizó por la corrupción, el engaño, el asesinato y persecución desmesurada de los estratos sociales más desfavorecidos. Una pena… Un punto a favor es que a día de hoy el Sr. Alberto Fujimori está en la cárcel cumpliendo pena por las atrocidades cometidas, cosa que en España eso no pasa ni va a pasar nunca.

    Lo de siempre, no tener 6 meses de vacaciones completos para poder visitar la zona más detenidamente… en mis sueños…

    Perú no me ha disgustado para nada, es un país que tiene muchísimo que ofrecer y que está al alcance de todos los bolsillos. Recomiendo muchísimo a todo al que le guste viajar con mochila que venga a disfrutar de Perú y de sus países vecinos. Si vienes te irás enamorado y querrás volver otro año seguro.

Besarkada bat eta ez ahaztu, “Txapela buruan ta ibili munduan”.

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Road Trip U.S.A.

        Tras un año viviendo en Texas un grupo de amigos maestros decidimos alquilar unos coches y hacernos un “road trip” al “four corners” de los EEUU aprovechando las vacaciones de Spring break. La idea surgió de Juanma, un maestro de Huelva amante de los National Parks, (creo que ya va por unos 15) y después de un par de quedadas con jamada incluida se forjó el viaje. En este periplo nos íbamos a hacer unas 2600 2800 millas en total, pasando por el noroeste de Texas, cruzando New Mexico, Colorado, Arizona y Utah.

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Nuestro objetivo era el de conocer la América profunda, disfrutar de su gastronomía y por encima de todo, de esos parques inmensos que cautivan a uno. Para ello alquilamos un coche por $720 todo incluido y para dormir todo en moteles de carretera: super 8, Knights inn… que por unos $60 teníamos una habitación con dos camas de matrimonio y desayuno incluido para cuatro personas.
Los participes de este viaje fueron Juanma, maestro de Huelva y guía por naturaleza, su novia Cari, originaria de Alaska que yo creo que se siente mas extranjera que nosotros en Texas 😜, Pilar, maestra también, Javi y Sherifa pareja de Denia, mi colega de Sodupe Eleder y yo.

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Día 1

Dallas (TX) – Amarillo (TX) – Santa Fe (NM)

    Cual John Wayne en sus mejores películas, allá que arrancamos desde Dallas hacia el salvaje Oeste el sábado bien temprano. Nos quedaba todo un día de carretera hasta llegar a Santa Fe.

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     El coche de alquiler era un Chevloret Impala V6 que tenia casi 300 CV y después de 20 minutos en la carretera ya tuvimos el primer problemilla con la policía por exceso de velocidad (el coche de alquiler había que probarlo ). Tras unas preguntas y chequeos de papeleo el poli nos dejo marchar sin ninguna multa. Ya empezamos el viaje con el pie izquierdo…

IMG_0156    Para las 2:30 llegamos a Amarillo. Esta ciudad es algo conocida porque empalma con la famosa Ruta 66 y es donde está el restaurante Big Texan. Este restaurante es una parada obligatoria por su fama en barbacoa y su reto al estilo ManVSFood de comerse un chuleton de 72 oz. No habíamos salido de Texas y ya estabamos comiendo brisquet, chuletas, salchichas y demás delicias cárnicas buenas para el colesterol. Si os estáis preguntando si subimos al escenario a comernos el chuletón, la respuesta es “no, ni locos”, no queríamos empezar las vacaciones con una indigestion. Apunte para los amantes de Los Simpsons: El garito es como el sitio donde Homer reta a Red Barkley a comer el Don Solomillón.

    En esta ciudad también se puede pasar por el Cadillac Ranch, una explanada donde a algún genio se le ocurrió clavar 8 cadillacs en la tierra y pintarlos de colores. IMG_0172Pues el genio dio con la fórmula de la estupidez humana y seguro que se forró, porque es una cosa sobrevaloradísima, a tope de gente sacando fotos, pintando los coches con spray y llena de la correspondiente basura que nosotros dejamos. (Esta es mi opinion personal, puede que a alguien le pareciera el sitio mas encantador del mundo pero a mi me pareció lo dicho, una “@&?$)

 

Día 2

Santa Fe (NM) – Un pueblo alejado de la mano de Dios (NM) – Navajo Tribal Park/Monument Valley (UT)

       La noche anterior dormimos en Santa Fe y a la mañana siguiente decidimos hacer un poco de turisteo por la capital de Nuevo Mexico, Santa Fe. Fundada por colonos españoles Santa Fe destaca por su ayuntamiento, su iglesia y sus edificios. Como atractivo turístico, han mantenido la estética del siglo pasado en los edificios y el centro tiene un aire a las películas del Spaghetti Western, con sus porches y casas de barro. Un acierto la verdad. Una cuidad diferente que no son sólo rascacielos, acero y cristal.

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      Pasadas un par de horas de turisteo, nos pusimos manos al volante y nos dirigimos hacia Utah, no sin antes pasar por una cafetería a pillar el café más grande que tienen (yo creo que hemos bebido más café que cervezas, y eso es de preocupar).

     La parada obligatoria de análisis gastronómico fue en un pueblo RedNeck de New Mexico. He de decir que el sitio te sumergía a las pelis de Oeste y que comimos las mejores enchiladas,tacos y burritos del viaje, todo acompañado por una cerveza IPA local, frijoles, nachos y cacahuetes. Lo curioso es que la dueña, una señora mayor, resultó que era de descendencia española.

    Con la barriga llena continuamos el viaje hasta nuestro destino final, Monument Valley.

Día 3

Navajo Tribal Park/ Monument Valley (UT)-Paige (AZ)

       La noche la pasamos en el un hotel dentro del parque que tiene balcones que dan para la llanura. El levantarse y ver el amanecer o la puesta del sol desde esta ubicación no tiene precio. Después de desayunar uno de esos buffet libre que tiene de todo, nos dirigimos al coche para hacer la ruta del valle y como toda atracción turística americana, está orientada IMG_0175para hacerla en coche.
La verdad es que las distancias son muy grandes y si quieres ver las rocas desde diferentes puntos de vista tienes que hacerlo en coche. En la entrada te dan un mapita y “palante”, a sumergirte en las películas del Far West cual John Wayne con su rifle Winchester. Todo esto previo pago de $20 por coche claro. La ruta es muy recomendable, pero desde el coche no es lo mismo y por eso después de comer nos fuimos a hacer una rutita de 2 horitas andando por el páramo.

      Por la tarde noche nos fuimos a Paige AZ a dormir a un motel de carretera de lo más acogedor.

 

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JaviCristo

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Día 4

Paige (AZ) Antelope Canyon-Horseshoe Bend

      Este pueblo tampoco ofrece nada del otro mundo, solamente un par de bares llenos de gente local, pero es el núcleo urbano más cercano al Antilope Canyon, nuestro siguiente destino.
El cañón es bastante grande y se pueden visitar dos partes, el lower y el upper canyon. Al
estar en tierra de los Navajo, estos tienen el FullSizeRender 30derecho de explotarlo y sacar rendimiento de él. Y tanto que lo sacan, hay un negocio montado alrededor de la falla que hay que soltar la cartera para entrar. Si uno es un poco avispado y investiga un poco, puede encontrar precios más baratos que los $50 que te cobran por ver el standard, vamos, el que se anuncia a bombo y platillo. Nosotros creo recordar que por $20 hicimos el lower, y la verdad, es que los dos son prácticamente iguales, por lo que no merece la pena pagar tanto. Organizan tours y excursiones de todo tipo por la zona: a caballo, jeep, fotógrafos… así que hay oferta turística para todos los gustos, eso sí, a un precio exagerado.

      Este cañón la verdad es que es una pasada. Las formas que el agua y el viento han tallado en la pared son espectaculares, y cuando la luz se filtra por arriba, uno parece que está en un paraíso por lo que es una parada indispensable si uno está por esta zona de los EEUU.

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Si estas en Paige AZ y tienes un par de horitas el Horseshoe Bend es una parada obligatoria. El río Colorado cruza kilómetros y kilómetros en el suroeste de USA pero en este sitio el río hace un meandro con forma de herradura gigante. Un sitio precioso para hacer fotos y estar un ratillo, y la verdad es que impresiona la altura que tiene cuando te asomas un poquillo al borde. Aquí es donde tu corazón se pone a tope cuando ves a todos los turistas (sobretodo japoneses) vestidos como si van a un banquete de lujo con tacones arrimarse al barranco a hacerse un selfie para mandar a sus colegas. Me juego el cuello que caen al barranco más de 10 al año. Otro ejemplo de estupidez humana que sólo se va a solucionar cuando pongan una barandilla enorme, no te puedas ni acercar y pierda todo su encanto.

 

     Por la tarde agarramos el coche y nos pusimos al volante, nos quedaban unas tres horas hasta llegar al Zion National Park en el estado de Utah.

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Día 5

Zion National Park UT y acampada en Bryce National Park UT

      Pasamos la noche en otro motel de carretera y por la mañana nos fuimos Zion National Park en el estado de Utah. En EEUU el tema de los parques nacionales lo tienen como si fuera un sitio sagrado, todos muy bien cuidados, limpios, controlados y gestionados por los National Park Rangers. EL precio de los parques es igual en todos, $30 por coche y para 7 días, un precio más que razonable viendo los servicios que ofrecen: zonas verdes de acampada, centros de información, transporte entre los diferentes puntos de interés, mapas con rutas de todos los niveles… En mi opinión prefiero que me cobren y poder disfrutar de unos parques limpios y muy bien montados a que sean gratis pero no estén nada cuidados.

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El parque es un terreno muy abrupto lleno de picos y paredes de roca, que cuando te metes debajo de ellos parece que estás dentro de un cañón. Este es un lugar maravilloso para los amantes de la escalada, el senderismo y los deportes de montaña y la calidad de sus servicios ofrece alternativas para todos los niveles y gustos.

      En la parte del valle hay una carretera que es transitada por autobuses gratis para que te montes o te bajes en donde tú quieras. Nosotros hicimos un par de rutas y pasamos un buen día de senderismo disfrutando de la naturaleza y sacando fotos. ¡¡Un sitio inmejorable!!

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Master del Universo

        Todo el día en el parque disfrutando de la naturaleza nos armó de valentía y decidimos acampar en tiendas de campaña en el siguiente parque, Bryce National Park. El paisaje cambia bastante respecto al Zion, aquí lo más impresionante son sus rocas en forma de pico que cubren todo el parque.

Con unas tiendas baratillas del Walmart, unas mantitas y FullSizeRender 45un colchón hinchable también del Walmart allá que fuimos a la zona de acampada. Ya habíamos pensado en hacer la acampada desde el primer día pero lo que no habíamos caído en cuenta, es que el Bryce NP está a 2400 metros de altura y que el termómetro baja de los cero por la noche. Tras hacer un barbacoa, unas birras, uns risas y unas charlas a la luz del fuego nos fuimos a las tiendas, ahora es cuando empieza el infierno.

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Al meternos en la cama nos dormimos bastante rápido y convencidos de que no íbamos a pasar frío, ¡teníamos mantas y colchón!¡estábamos preparados!. Al de dos o tres horas nos despertamos del frío que teníamos, madre mía… todavía me entran escalofríos al pensar en aquella noche.
Consejo: aunque penséis que en Utah hace calor y nunca frío (en las fotos es lo que parece) no os lo creáis y acaparar un buen saco y mantas. No hagáis como nosotros.

Día 6

Bryce National Park UT

      Por la mañana nos despertamos muy temprano y lo único que queríamos hacer en ese momento era ir a algún sitio caliente a desayunar. Y allá que fuimos, un buffet de desayuno era lo que necesitábamos para recuperarnos del infierno vivido la noche anterior. Aquí nuestros caminos se separaron, nosotros decidimos ir yendo para casa poco a poco mientras que Juanma, PIlar y Cari se fueron a la zona de Moab a ver el Archer National Park.

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Campamento base

   Nos quedaban 1200 millas y 2 días completos de carretera hasta llegar a casa.

   Ese mismo día llegamos hasta Cortes en Colorado. Después de dar una vueltilla y de degustar los productos locales nos fuimos a la cama, cosa que necesitábamos más que nunca.

 

 

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Día 7

Cortes CO – Albuquerque NM -Hereford TX

      Por la mañana decidimos ir a comer al Twisters, “Los Pollos Hermanos” de la conocida serie Breaking Bad en Albuquerque. De la serie no queda casi nada, un mural con el logo de los pollos hermanos, un cartel diciendo que la serie se rodó allí, unas camisetas para vender y unos flyers para promocionarse en internet. Aún así disfrutamos de unos burritos gigantes que nos acompañaron toda la tarde.IMG_0159

       Nuestro viaje llegaba a su fin y tras dormir en Hereford TX llegamos el sábado a casa a media tarde.

      Un viaje increíble donde hemos disfrutado un poquito más de este gran país que ahora llamamos “home”. Hemos visto una zona espectacular de la zona Sudoeste que yo recomiendo incluso antes que cualquier ciudad. Yo no digo que ciudades como New York, Chicago, Dallas, Denver… no tengan su encanto, pero desde luego los parques nacionales es una joya de la naturaleza que no te puedes perder su se está por este lado del mundo. El hecho de hacerlo en coche te da una visión y una libertad que con un viaje organizad
o no tienes. El ir a donde uno quiera sin mirar el reloj, parar en una tasca de comidas que te ha recordado a alguna película o incluso hablar con a gente local no tiene precio.

Betiko lez, “Txapela buruan ta ibili munduan”.

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El team al completo

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Namaste India

PRIMERAS IMPRESIONES

Después de un largo viaje y pasar un día en Istambul por fin hemos llegado a India, a Delhi en concreto. Justo cuando sales del aeropuerto te viene un aire caliente que piensas… Ufff que calor voy a pasar aquí… ¿Por qué he elegido venir a India?. Delhi es una “super urbe” caótica, contaminada, sucia, llena de gente por todos los lados y toda clase de vehículos que a base de pitar se abren paso por las calles. Aun así, tiene un encanto peculiar.

La gente india es sencilla y a la vez muy agradable, aunque es verdad que siempre te quieren vender algo, te hablan educadamente y con una sonrisa en la cara. image Lo del tema de las vacas en la calle es una cosa increíble, si un par de vacas deciden tumbarse en medio de la carretera, nadie las mueve o intenta espantarlas, todos los coches y motos hacen mil maniobras y dos mil pitidos para esquivarla y la vida continua pacíficamente. Por otro lado, el problema de la pobreza y gente viviendo en la calle si que se ve, y mucho, pero no es para tanto (por lo menos en las zonas de los bazares y monumentos). La comida nos esta pareciendo deliciosa, eso si, a veces parece que tienes un volcán en plena erupción en la boca. Este es un riesgo que hay que tomar cuando comes en los puestos y restaurantes de la calle, donde todo esta escrito en hindi, y aunque te lo pongan con nuestras letras no tienes ni idea de lo que es pero ¿qué sería un viaje a la India sin comer en los puestillos callejeros? ¡Si! Toda la comida pica en la india, aunque digas, repitas y vuelvas a decir que no sea picante. El concepto de picante es relativo y ellos no conciben la comida sin especias a tope.

DELHIDía 1-3

Tras visitar los monumentos mas importantes de la ciudad, me quedo con las ruinas de “qutub minar” y el fuerte rojo. He de decir que a mí lo que me fascinan son los mercados y bazares. El perderte entre las tienditas y los puestillos te permite ver la vida de la gente india, los productos que consumen… Lo que me impresionó mucho es lo bien que funciona el metro. Nosotros nos movimos en metro, con una tourist card que vale 50 rupias (mas 100 de deposito) y la verdad es que fue un acierto. El calor es agobiante sobre todo en verano, así que estar un viaje de 15 minutos en metro con aire acondicionado ayuda bastante a aclarar ideas.

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Qutub minar

Qutub minar

Qutub minar

Fuerte Rojo

Fuerte Rojo

Ahora que he visitado un poquito más de la India, he de decir que Delhi no me gusto demasiado para ser la capital, me han gustado mucho más otras ciudades que he visitado.

RAJASTHAN Día 3-15

El Rajasthan es la región de los Maharajas y de los palacios ya que su nombre significa literalmente “tierra de reyes”. Una zona bastante seca y arraiagada al desierto del Thar,  es famosa por su actividad comercial que durante siglos fue un punto crucial en la ruta de la seda antes de cruzar el desierto. La gente aquí se dedica principalmente al comercio y artesanía en las ciudades, y al pastoreo de ovejas y camellos en las zonas rurales. Para recorrernos el Rajasthan contratamos un chofer en una agencia para que nos hiciera de guía, ya que la comunicación por tren no es muy buena y puede ser eterno.

Bikaner y Jaisalmer

Nuestro primer destino fue la ciudad de Bikaner. Esta ciudad tiene como principal interés el palacio del rey, el fuerte y el templo de las ratas. El templo esta literalmente lleno de ratas, a mi personalmente me pareció bastante “&@€¶¡”. Tener que andar descalzo entre miles de ratas no es que sea una de mis actividades favoritas, pero no quita que sea curioso. image

Tras pasar una noche y cenar muy bien en un restaurante callejero por 140 rupias (algo mas de 2 euros para dos) a la mañana siguiente fuimos a Jaisalmer. Esta es una ciudad medieval con sus callejuelas y palacios dominada por un fuerte que se alza en lo alto de la colina. Esta ciudad me gusto mucho puesto que tiene una fuerte historia arraigada a la religión, al comercio y a las diferentes castas (cosa muy importante en India).

Templo Jaina. Jaisalmer

Templo Jaina. Jaisalmer

Aquí pagamos 200 rupias a un guía local para que nos llevase por la ciudad y nos explicara un poquito toda la historia de la ciudad. La verdad es que lo recomiendo, porque son todas callejuelas estrechas y pequeñas y es muy facil perderse. Merece la pena ver los diferentes havelis o palacios de la gente rica de la época, vamos… que no vivían nada mal… todos ellos adornados con cristal de Murano, pinturas, oro… Aquí especialmente nos dimos cuenta de las diferentes ramas que tiene el hinduismo. Los Jainas por ejemplo, es un sector muy purista del hinduismo, no creen en las castas, no comen nada de origen animal (mi colega Eleder quiza sea uno de estos😝), e incluso sólo comen durante el día porque por la noche al encender un fuego puede atraer insectos y se quemarían. Por la tarde-noche estuvimos en un campamento durmiendo en el desierto e hicimos un paseo en camello, (esto no tiene ningún misterio, turístico, y acabamos con la “entrepierna” dolorida después de 4 horas encima del bicho). Lo que si merece la pena es por las fotos.

Callejeando Jaisalmer

Callejeando Jaisalmer

Mujeres en el desierto del Thar.

Mujeres en el desierto del Thar.

Como Peter O'Toole en Lawrence de Arabia

Como Peter O’Toole en Lawrence de Arabia

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Tumbas de los Maharajas de Jaisalmer.

Tumbas de los Maharajas de Jaisalmer.

Jodphur

La ciudad azul, famosa por sus especias y el fuerte de Mehrangarh. Aquí me he encontrado la ciudad que mas me ha gustado de momento. Una ciudad medieval con un palacio-fortaleza digna de mencionar y con una viveza por sus calles increíble.

Casa Paca

Casa Paca

Como he dicho antes, es muy famosa por sus especias, puedes encontrar todo tipo de especias y currys diferentes, azafrán, cardamomo, miles de masalas, regaliz, pimientas… (Ya me llevo unos cuantos paquetitos para USA, aunque no se si me dejaran pasarlo por la aduana😒. ¡¡Noche India en Dallas Family!!) Interesante también su artesanía en hueso de camello y en plata. El fuerte de Mehrangarh merece la pena y mucho. Aquí vivían los Rathores de Jodphur y como podéis imaginar no escatimaban en gastos para decorar sus aposentos. image Muy bonita la zona del “clock tower” y sus calles colindantes que se convierten en un gran bazar donde se encuentra de todo.

Ciudad azul. Jodhpur

Ciudad azul. Jodhpur

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Partidita de cartas a media tarde

Partidita de cartas a media tarde

Clock Tower

Clock Tower

Templo de Ranakpur

Entre Jodhpur y Udaipur hay una ciudad llamada Ranakpur en medio de las montañas. Hemos dejado ya el terreno árido y desertico para meternos en una zona montañosa llena de árboles. La verdad es que es un respiro, porque la temperatura es mas fresca, el paisaje es verde y corre brisilla. Aquí se construyó un templo Jaina que según muchos visitantes es de lo mejorcito de la India. Estos templos Jaina tienen una riqueza arquitectónica increíble, esta tallado y decorado hasta la mas mínima piedra y pilar. image Podemos suponer que esta comunidad que no tiene posesiones ni apego a la riqueza, tiene unos mecenas muy ricos que apoyan el movimiento. He de decir que para no querer riqueza tienes que hacer una “donacion” de 200 rupias por barba y otras 100 por la cámara. Si alguien tiene un momento recomiendo leer sobre el Jainismo, sus costumbres y sus creencias, es por lo menos interesante.

Udaipur

En esta ciudad hay dos cosas que destacan, la primera que tiene un lago, y la segunda que es famosa por sus artistas y su pintura. Sobre la pintura diría que tiene un aire a la pintura medieval y renacentista cristiana, son retratos de los nobles y batallas. Lo interesante fue cuando estuvimos en un taller de pintura y nos explicaron como sacaban los colores usando rocas y plantas tales como, malaquita para el verde, azufre el amarillo, índigo… Como en toda ciudad hay un palacio donde vivía el rey de turno. Este palacio no mereció la pena, es un museo de cuadros, así que si lo que esperas es ver habitaciones decoradas, torres, murallas y demás, te vas a llevar una pequeña decepción. Lo que nos gusto fue un espectáculo de bailes tradicionales del Rajasthan donde pudimos ver trajes típicos, marionetas, danzas… La verdad es que por 100 rupias estaba muy bien.

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Ciudad sagrada de Pushkar

Ciudad santa del Rajasthan donde los peregrinos se bañan y rezan en su lago. Aquí se respira hinduismo por doquier, hay peregrinos por todas partes y la gente viene a rezar y a hacer ofrendas, donaciones y demás rituales. El lago es bonito y sobre todo al atardecer cuando la gente va al lago a poner velas, purificarse o simplemente rezar. Merece la pena sentarse y ver a los hindúes rezar y cantar. Como apunte, está terminantemente prohibido ir calzado por el lago y sus alrededores, y también esta prohibido que las zapatillas toquen el suelo aunque las lleves en la mano (esto no lo sabíamos y un chico nos llamo la atención, eso si, muy amablemente). imageCabe destacar que para ser un lago sagrado esta bastante sucio. Como toda India, hay bastantes plásticos y basura alrededor y me pregunto, al ser un lago sagrado donde va tanta gente ¿por qué no contratan a un par de personas para mantenerlo limpio? No es cuestión de dinero, es cuestión de querer hacerlo. Una pena la verdad… Alrededor del lago están las callejuelas con sus bazares, muy turístico por cierto, prácticamente sólo venden camisetas, pantalones, figuritas, tabaco… vamos pero para pasear un rato esta muy bien.

Bazar al lado del templo de Brahma

Bazar al lado del templo de Brahma

Unai poniendose como un oso.

Unai poniendose como un oso.

Yo poniendome como un oso.

Yo poniendome como un oso.

Jaipur

La capital del estado de Rajasthan. En esta ciudad estuvimos un par días disfrutando de sus restaurantes y sus tiendas. Al ser la capital, tiene mucho movimiento en sus calles y unos cuantos palacios y un fuerte-palacio en lo alto de una colina. image Su palacio esta muy bien cuidado y está curioso pasearse por sus jardines, aposentos reales y fuentes, pero lo que más me gustó fueron sus vistas de la ciudad amurallada. Aparte de la belleza arquitectónica de sus palacios y su fuerte, tiene un par de cosas que destacan; las telas y el trabajo con piedras preciosas y semipreciosas. Aquí es donde muchas multinacionales textiles, empezando por “Inditex”, tienen sus talleres de ropa. En estos talleres es donde fabrican sus productos y los importan a todo el mundo. imageAsí que si alguna vez veis en alguna prenda “made in India”, lo más seguro es haya sido confeccionada en Jaipur. Nosotros la verdad es que aprovechamos esta cultura del textil y nos hicimos unos camisas de seda a medida por unos 1400 rupias cada una.

 

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Monkey Temple

Antes de salir del estado del Rajasthan, paramos a visitar un complejo de templos que hay camino a Agra, nuestro siguiente destino. Al “Monkey Temple”, como así se llama en la guía (supongo que se llama de alguna otra forma, pero Monkey Temple suena más turístico) acuden cientos de hindúes a bañarse y purificarse en las aguas sagradas del Ganges. Como dice su nombre está lleno de monos, lo cual lo hace curioso. image

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UTTAR PRADESH Día 16-21

AGRA

Agra probablemente sea la ciudad más turística de toda India debido a su magnífico “Taj Mahal”. La ciudad en sí me pareció sucia, desorganizada y mal aprovechada para el potencial que tiene una de las siete maravillas del mundo. Está llena de hoteles de todos los precios, coches, gente y sobre todo basura. Lo único que lo salva, aparte del “Taj Mahal” en el Fuerte Rojo de Agra. image Un fuerte bastante grande erigido para proteger la capital de los Mugol. Los Mugol eran una clase noble musulmana que siempre estaban en guerra con los nobles Rajpur del Rajasthan, que a su vez eran hindúes, y que controlaban esta zona de la India permanentemente. Estos llegaron a dominar toda la zona norte de la India incluyendo el Rajasthan, y por ello la influencia musulmana en todo este estado es notoria. El fuerte por dentro es más bien un palacio con jardines, aposentos reales y mezquitas pero a mí me pareció mucho más bonito por fuera que por dentro. Agra es famoso por sus talleres para trabajar el mármol e incrustar piedras preciosas en él. El mayor ejemplo de este arte es el Taj Mahal, que tiene todas las columnas, cúpulas y torres con incrustaciones de piedras.

Entrada al fuerte

Entrada al fuerte

Pequeño taller para trabajar el mármol.

Pequeño taller para trabajar el mármol.

TAJ MAHAL

El mausoleo fue edificado por el emperador Shah Jahan para recordar a su esposa favorita Mumtaz Mahal, en el año 1632 y acabado 21 años después. Es un edificio hecho de mármol con piedras semi preciosas incrustados en sus paredes que tuvo que costar un porrón de dinero en la época. Esta rodeado por unos jardines, un par de mausoleos más y cuatro torres blancas alrededor.image

Su fama es bien merecida y sus 750 rupias de entrada también. Es el único recinto monumental que está bien cuidado, limpio y bonito, aunque el tema de los guías, timadores, vendedores y demás lo hacen bastante sofocante, pero es de esperar con la cantidad de turistas que hay. Como apunte, me está gustando el que haya muchos más turistas Indios que extranjeros, cosa que significa que la clase media alta trabajadora se interesa por su cultura. Aquí van una fotitos que sacamos en nuestra mañana en el Taj Mahal.

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VARANASSI

La Ciudad de la Luz fundada por el mismísimo Shiva, alberga el centro del universo Hinduista, regada por las aguas del rio Ganges donde se dice que se está en contacto con los dioses. Una ciudad antiquísima que lleva siendo sagrada e inalterada “en su esencia” desde el siglo IV antes de Cristo.
La zona antigua es un entramado de callejuelas que ni los tuc – tuc entran por su estrechez. Esta calles están llenas de talleres, comercios, mezquitas y templos hindúes que hacen de ella un sitio singular en el mundo. Lugar donde si mueres en él, alcanzas el moksha o el estado de luz y sabiduría conocido por muchos como el Nirvana. Por esto mismo es el lugar donde miles de fieles acuden a pasar sus últimos días antes de ser arrojados al Ganges previamente incinerados en piras funerarias. Aquí se encuentran peregrinos, estudiantes de los textos sagrados o Vedas, comerciantes y en los últimos años turistas extranjeros.

Colega Surinder.

Colega Surinder.

Al atardecer empiezan los preparativos de las piras, los rezos, los cantos y toda clase de flores y adornos para honrar a los que se van a unir a los dioses. Nosotros para ver todo esto alquilamos un bote por unas 500 rupias, que te lleva a ver los distintos Ghats.

Esta experiencia fue super gratificante porque fuimos el bote con un grupo de unos 8 turistas Indios que nos estuvieron explicando todo acerca de la ceremonia. Es increíble lo amables que son los Indios (los que no te quieren vender nada que son el 90%😜) y lo que les gusta hablar con un extranjero.

Piras funerarias

Piras funerarias

Haciendo una ofrenda a los dioses.

Haciendo una ofrenda a los dioses.

Callejuelas de Varanassi.

Callejuelas de Varanassi.

Sleeper class. Tren desde Agra a Varanassi.

Sleeper class. Tren desde Agra a Varanassi.

Rajesh. El mejor guía de toda la India.

Rajesh. El mejor guía de toda la India.

HIMACHAL PRADESH Día 22-27

Manali

Una de las cosas que más te cansa en la India es el calor, tener todos los días 35 grados y más de 90 % de humedad en el ambiente no es muy agradable la verdad… Así que decidimos pasar los últimos días en los Himalayas, Manali concretamente, descansando, disfrutando de las vistas verdes, de la temperatura perfecta y de unos cuantos paseillos por sus bosques.

Para ir a Manali tuvimos que subir al valle de Kullu y pasar por unas carreteras bastante empinadas y algo peligrosillas siempre rodeando algún barranco.
En estos pueblos hay un montón de guesthouses, hoteles resorts y me imagino que en temporada alta (desde enero hasta abril) estará todo a tope y habrá mayor movimiento de gente. Aún así había bastantes turistas mochileros haciendo todos lo mismo, descansar en terrazas, pasear, alguna que otra cerveza “kingfisher”…
Tanto la zona urbana, como los alrededores lo tienen muy cuidado y limpio, no se ve las montañas de basura que se ven en toda la India y eso hace que el turista se sienta mucho más a gusto.

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Otra de las cosas que han aprendido de los turistas es no agobiarles cuando van a mirar tiendas. En India los vendedores agobian hasta más no poder a cualquier occidental que pase por la acera, te pueden llegar a seguir hasta 300 metros intentado venderte una mesa enorme de mármol o un cacharro para cocinar (y digo yo… el indio ¿no se da cuenta de que voy cargado y no puedo meter una mesa en la mochila?… Pues resulta que no se lo plantean y te persiguen rebajando la losa de mármol). En Manali esto no pasa, te puedes acercar a su tienda, mirar las cosas que vende, preguntar, probar… y todo esto sin que el vendedor te agobie. Esto parecerá una tontería, pero estoy seguro que esta gente vende mucho más sin agobiar a la gente.

Esta fue nuestra última parada antes de volver a casa a pasar lo último del verano con la familia y los amigos.

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ÚLTIMOS APUNTES E IMPRESIONES.

Tras pasar 4 semanas recomiendo a todo el mundo de venir a este país. Es verdad lo que dicen que India, o lo odias y no quieres volver ni loco, o lo amas tanto que quieres volver. Para gustos están los colores y yo he sido de esos que volveré sí o sí. Hemos pasado ratos aburridos, agobiantes y malos pero los buenos momentos los superan con creces.

 

 

Lo mejor de la India.

Un país muy diferente a otro. El hecho de estar en Asia ya le da un encanto pero India en sí tiene mucho que ofrecer. Sus paisajes son inmejorables.

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Lo diferente y grande que es. Pasas del desierto del Thar a sus junglas y ríos en 10 horas de viaje.

La buena gente que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con muchos turistas occidentales e Indios y la verdad es que nos han aportado mucho a este viaje. Un saludillo a esa pareja de médicos extremeña, sin vosotras la espera en el aeropuerto hubiera sido mucho peor.

Su comida. Me ha parecido increíble su comida, mucha variedad y sabores muy diferentes. Un punto super importante para disfrutar de India. No encontrareis mejores especias en ningún otro sitio.

La belleza arquitectónica de la región del Rajasthan con sus havelis, fuertes y ciudades amuralladas.

La belleza y el misticismo que le da la religión hindú al país. Los Indios son muy devotos y vayas a donde vayas la religión está presente.

El caos que es. Pero ¿a qué venimos? A ver cosas diferentes. Intersecciones donde hay 100 coches, motos, carros, tuk-tuks… que pitan y se abren paso metiendo el morro, calles llenas de gente… Citando a Raj el guía: everything is possible in India.

El precio. Es un país muy barato en donde dormir en habitación doble con baño propio puede valer 350 rupias o menos, comer en la calle dos personas 200 rupias, dormir en el tren 400 rupias…

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Lo peor de la India

Su suciedad y contaminación. Tristemente, muchas zonas son una mezcla de vertedero y cloaca. Su superpoblación hace insostenible al país y la poca conciencia sobre la ecología que tienen los Indios no ayuda a mantener el país limpio.

La gente. Al mismo tiempo que es un punto a favor, también es un punto en contra. Tienes que ir mentalizado de que el 90% de los indios te quieren vender algo, y para conseguirlo te persiguen, tocan, engañan y timan. Lo de engañar al turista está muy extendido desgraciadamente y te llevas unos cuantos malos ratos cuando te guían mal o te mienten.

Gran combinación.

Gran combinación.

El caos que es. A veces el caos pierde la magia y maldices al aire porque te has ido a otro lado, te han guiado mal…

El calor sofocante con una humedad pegajosa.

La pobreza y diferencia de clases. En India están los más ricos del mundo y los más pobres. En sus calles hay gente que no tiene nada para comer al lado de un hotel de 5 estrellas que vale 1000€ la noche.

Las vacaciones son muy cortas y me gustaría pasarme una temporada de 5 meses en India. (Sigo soñando…😴😴)

 

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Espero que este post de mi viaje a la zona norte de India ayude a futuros turistas. Para cualquier pregunta, ayuda o lo que sea no dudéis y poneros en contacto.

Agur eta hurrengora arte.
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Pad Thai &BeerLao

    Aquí pongo por fin el primer viaje a ese gran continente que es Asia. Fue un viaje realizado en el verano de 2012 con mi buen colega y vecino Edu. En este viaje nos decidimos por venir al llamado sudeste asiático, Tailandia y Laos concretamente.DSCF0040

      Tailandia es un país muy pero que muy recomendable para empezar los viajes mochileros. Es un muy seguro, con una gente estupenda, lleno de mochileros de todo el mundo y sobre todo al alcance de los bolsillos.

       Si se viaja a esta zona del mundo uno no se puede perder la oportunidad de pasar una o un par de semanitas en Laos. Lo que fue la indochina francesa, es un país bastante poco desarrollado, pero eso es lo que hace de el un sitio único e increíble. Una amplia mayoría del país vive del campo, basando su comida en el arroz y con una economía muy, muy limitada. Aún así, yo no he visto pobreza exagerada, es decir, aunque sean pobres y no tengan mucho dinero, tienen un plato de arroz con verduras todos los días para llevar a la boca, y eso comparándolo con bastantes zonas del mundo es un privilegio.

LLEGADA A BANGKOK

       Tras estar unas cuantas horitas entre aeropuertos y aviones, llegamos a Bangkok sobre media tarde y después de dejar las maletas decidimos irnos a cenar cerquita del hotel. Como era nuestra primera aventura y teníamos unas ganas tremendas de experimentar la vida asiática, fuimos a cenar a un restaurante pequeñito de comida nepalí y thai. Nosotros, que somos unos valientes, pedimos sin saber y cuando nos ofrecieron si queríamos picante pues dijimos “¡¡pues claro!! ¿A qué hemos venido hasta aquí si no es a experimentar? Vaya cena😧!! Todavía me arde la boca solamente de pensarlo. He de decir que estaba muy buena, y nos sirvió de lección para comprender lo que es la comida asiática real.

 

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      Nuestro plan era marchar de Bangkok hasta el llamado Triángulo de Oro, así que después de pasar la mañana dando una vueltilla por el “barrio”, cogimos un tren que nos llevo a la ciudad de Ayutthaya.

 

AYUTTHAYA

      Capital antigua del reino de Siam, destaca por sus ruinas de la ciudad. Este recinto de ruinas se ubica en el centro de la ciudad y está rodeado de un parque muy bien preparado para pasear entre muros y “pirulís”. La ciudad en sí no ofrece mucho salvo la ciudad en ruinas y los mercados que se organizan al atardecer en la zona de la estación del tren.

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     Pues lo dicho, tras estar un día y medio entre las ruinas y calles, al día siguiente nos marchamos en un tren hasta Chiang Mai.

 

     Aquí va un briconsejo que para novatos como nosotros les puede salvar de una noche fatídica: si viajáis en tren siempre, siempre, siempre llevaros un saco de dormir. Aunque en la calle haga calor y en el tren se esté fresquito… después de pasar 2 horas, lo que antes era “ aaahh… que fresquito se está aquí, que bien…” Se convierte en “¡dios mío que frío!¡¡que bajen el aire acondicionado por favor que estoy tiritando!!”.

 

CHIANG MAI & CHIANG KHONG

     Por fin llegamos a Chiang Mai a la mañana siguiente. Después de una noche horrible, fuimos directamente a un hotel a dormir para poder rendir por la tarde.

      A la tarde prontito nos fuimos a callejear por la ciudad. Aquí es cuando experimentamos la vida religiosa de los budistas visitando unos cuantos templos y viendo un rezo. (A mí personalmente me gustó mucho el contraste de religiones) Después de andar un buen rato y ubicarnos más o menos de donde estábamos, empezó el monzón. El monzón es una lluvia intensa que puede durar entre media hora y tres horas, donde llueve a tope. Todo se encharca y las calles se convierten en ríos en cuestión de 15 minutos. Para “desgracia” nuestra fuimos a refugiarnos a un bar donde vendían la mejor cerveza de toda Tailandia, cerveza Chang. (Más barata que la Shinga y mucho más buena). Después del monzón era hora de salir a los bares para pasar una noche de birras, risas y bailoteos.

     En este momento es donde empezó la leyenda de ChangMan (si Cerro, ese eres tú) y su fiel escudero (ese soy yo) unos tipos duros que sea la hora que sea, el lugar que sea o la circunstancia que sea, siempre se les apetece una 🍻Chang🍻.

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Restaurante 5 estrellas

    Al día siguiente nos despertamos temprano, bastante destrozados por cierto, para ir a un trekking por la jungla de tres días.

 

TREKKING POR LA JUNGLA

    Una experiencia increíble donde se disfruta de la naturaleza y de la compañía de otros turistas. Básicamente esta excursión consistía en andar por la mañana unas tres horitas, comer tranquilamente y andar otras dos horitas por la tarde. El nivel de dificultad no era duro (aunque recuerdo que unas turistas inglesas con zapatillas parisinas pasaron el peor día de su vida).DSCF0064

 Por la tarde nos instalábamos en unas cabañas de madera, y tras hacer un fuego pasábamos la tarde contándonos batallitas y experiencias de viajes, acompañados como no de unas buenas Chang. Tras caer la noche nos quedábamos los valientes, y como ya he mencionado antes que éramos unos valientes, nosotros éramos de los que se quedaban. En este momento era cuando las risas aumentaban a medida que bajaba una botella de Whisky del Mekong que el guía, Chad, siempre tenía, y que por cierto sabía a rayos.

       En general estuvo muy divertido pasar tres días en la jungla andando, viendo paisajes, bañándonos en cataratas y montando en elefante.

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       El tercer día nos llevaron a ver las famosas mujeres jirafa de Myanmar. Nosotros decidimos no entrar ni colaborar con este show muy parecido a un zoo, donde unas mujeres obligadas a alargarse el cuello hasta deformarlo, son exhibidas cual mono de feria. Esto no me parece una cultura digna y por eso decidimos no contribuir. Ahora cada uno con su opinión.

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      Llegamos de vuelta a Chiang Mai al atardecer y tras una buena siesta quedamos con la gente del trekking para cenar y tomar unas cervezas. Recuerdo el nombre de un bar con musica en directo que estaba muy chulo, se llamaba el Riverside. También son muy recomendables las discos pero eso ya me lo guardo para mí, 😉
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FRONTERA CON LAOS Y RIO MEKONG

      En definitiva, Chiang Mai es una ciudad muy bonita por sus templos de color de oro, sus calles y su gente, pero sobre todo por la cercanía a la jungla que hace posible organizar trekkings la mar de interesantes.

     Nuestro siguiente destino era Chiang Khon, pasando por Chiang Rai. Chiang Khon es un pueblo en el Mekong y donde a un lado en Thailandia y al otro es Laos. Aquí DSCF0008experimentamos lo que es una frontera de verdad, y no las que hay en Europa o EEUU. Todo se congrega alrededor de una casita de barro donde hay un oficial y tres guardas armados que son los que dan las visas de turista. La visa costaba US$ 36 pero ellos cobraban 40. No ponía en ningún lado lo de los $4 así que supongo que contribuimos con la construcción del chalecito en la sierra del oficial de turno. Mejor ni preguntar.

      Tras esperar unas dos horitas nos devolvieron los papeles, cruzamos la frontera y nos metimos en una barcaza que cruza el Mekong hasta Luang Prabang.

 

 

PAK VEN (Laos)

    El viaje en la barcaza estuvo muy interesante, (las dos primeras horas) con un perspectiva del Mekong preciosa. La barca para en un Pak Ven, un pueblito a mitad de camino entre la frontera y Luang Prabang.

      En este pueblo tuvimos el primer contacto con el país Lao. Hay que decir que Laos es un país con una dictadura de cortes comunistas donde todavía existe el toque de queda, cortes en el suministro de luz y donde la gente vive con un miedo característico de este tipo de gobiernos, en definitiva, que nadie opina ni nadie critica por miedo a las represalias.

      Aquí en Pak Ven fue donde nos juntamos a 3 asturianos que fueron compañeros de viaje hasta el final. Juntarnos con Jonas, Marcos y Nacho fue un aire nuevo en el grupo con nuevas historias que contar y nuevas ideas para visitar.

    De este pueblo recuerdo el garito de Nina, un pub regentado por una joven Lao que más de uno ya la pediría matrimonio.

Tras tomar unas birras y charlar un rato llegaron las 11 y todo el mundo pal hotel.

     Bueno hotel…. Una habitación sin luz la mayoría del tiempo debido a los cortes que recuerdo que pagamos unos 1.50 € al cambio.

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Foto del Euskadi-Asturias team

 

LUANG PRABANG (Laos)

     Ciudad de templos, monjes budistas y religión. Una ciudad preciosa donde parece que vuelves en el tiempo unos 400 años de no ser por los coches y la carretera. Aquí destaca su templo budista que se sitúa en lo alto de la ciudad y que para subir hay que subir tropecientas escaleras. La subida la haces con toda la cara chorreando de sudor debido a la humedad y el calor pero definitivamente la subida merece la pena. Desde aquí puedes ver el cruce de los ríos y la ciudad desde lo alto.

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Edu presentando sus respetos a ?????

     Una de las cosas más importantes para hacer aquí es alquilar una bicicleta y darte un paseo por los alrededores de la ciudad y ver como vive la gente de verdad y visitar templos y demás paisajes.

 

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Subiendo al templo mayor en Luang Prabang

 

VANG VIEN Tubbing (Laos)

     La gran patada a la cultura asiática, Lao y cultura en general. Vang Vien es famoso por su tubing en el Mekong.

      Es una ciudad regentada por americanos y canadienses donde hay cerveza y alcohol en todos los lados, en cada rincón hay una disco y gente de fiesta. Todo esto gira alrededor de el tubbing.

     El tubbing básicamente consiste en ponerte un bañador, alquilar una cámara de una rueda de camión como flotador y tirarte al río. En la orilla del río hay bares y discotecas al puro estilo Ibiza, pero con el desfase característico del sudeste asiático (full moon party). Tu vas montado en la rueda y desde las discos te tiran una botella atada a una cuerda para remolcarte al bar. Cuando te bajas de la rueda hay que beberse un chupito de Whisky y a funcionar. Claro… Al cuarto bar ya vas muy bien servido… En las discos no faltan trampolines, toboganes y demás para tirarte al río.

    No se cuantos accidentes habrá habido aquí pero seguro que muchos, y más de uno seguro que habrá tenido una desgracia mayor. Es un sitio donde la gente se pone hasta las “trancas”, te tiras al río pero no os penséis que hay un puesto de socorro o algo así, lo único que hay son discos y más bares. Donde están poniendo Padre de familia o Friends a todas horas.

    En definitiva, un disneyworld en el medio de la nada para que nosotros los “blanquitos” ricachones podamos desfasarnos sin control alguno, y donde no os penséis que el pueblo Laosiano se beneficia, el que se beneficia es el “blanquito” dueño del bar y algún que otro político o militar corrupto que cobra comisión para hacer vista gorda a las estrictas leyes de Laos.

Aquí estuvimos un par de días antes de irnos a la capital, Vientiane.

 

VIENTIANE (Laos)

Capital de Laos sin mucho que ofrecer. Embajadas, algún que otro monumento de corte francés y muchos bancos y edificios también franceses.

De aquí a las islas del golfo de Thailandia en avión pasando por Bangkok. El avión recuerdo que nos costó unos 180 euros. La alternativa era un bus que tardaba 2 días, así que si no se quiere perder dos días en bus, lo recomiendo.

 

ISLAS DEL GOLFO DE TAILANDIA

     Famosas islas por sus paisajes, por la barrera de coral y por su más que conocida “full moon party” de Haad rin.

     Un grupo de tres islas muy turísticas donde se ofrece turismo y entretenimiento para todos los gustos. Ko Tao, Ko Pha Ngan y Ko Samui.

      Ko Samui es la isla más grande, donde esta el aeropuerto y la mayoría de hoteles y resorts. De aquí no puedo contar nada, ya que en el mismo día de llegada nos fuimos a Ko Pha Ngan.

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Ko Pha Ngan

     Esta isla ofrece un turismo destinado a los jóvenes diría yo, con bares, zona de tiendas, restaurantes, locales de buceo y sobre todo la macro fiesta full moon party.

     Trás el tirón y demanda de la full moon party, los organizadores han decidido hacer fiestas todas las semanas, pero uno se pregunta ¿si no hay luna llena todas las semanas como puedo hacer una fiesta con este nombre? Pues muy facil, me invento la half moon party, jungle experience party… y a correr, problema solucionado. Pues lo dicho, hay fiestas de “chunta chunta” todas las semanas para gusto de occidente.

     Nosotros coincidimos con la Half moon party, y ¡sí! Allí que fuimos. Una fiesta de música electrónica a todo volumen y llena de gente, copas caras y caras pintadas con pinturas que brillan en la oscuridad.

     Esta isla ofrece muchísimas cosas más interesantes que la Full Moon Party, como alquilar una motocicleta y recorrer de punta a punta la isla, cosa muy recomendable, salirse del rollo fiestero de Haad Rin es una maravilla.

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Llenando el buche en “Casa Paca”

Ko Tao

      Una isla más pequeña donde esta el paraíso del buceo. Aquí el ambiente es mucho más relajado, resorts pequeños con playitas, restaurantes en la playa sin musica a tope y sobre todo una variedad de opciones para hacer buceo o snorkel que a mi juicio la hacen la más importante de todas.

      El buceo o snorkel es obligatorio hacer si vienes por esta zona, nadar en los bancos de coral con miles de peces de colores no tiene precio. Yo salí encantado de esta experiencia (bueno y con una quemadura en la espalda que se podían hacer huevos fritos), realmente estas nadando como si estuvieras en un acuario inmenso con los peces a tu lado.

Tras unos cuantos días vuelta a la capital, última parada antes de volver a casa.

     Tras tener un accidente de logistica perdimos las fotos de esta parte del viaje. Una pena tremenda.

 

BANGKOK

Nuestro último destino antes de volver para casa.

    La capital de Thailandia ofrece mucho que ver. Empezando por las callejuelas, tiendas y plazitas y pasando por los templos y edificios religiosos y acabando por supuesto por el palacio real.

   Nosotros nos hospedamos en un hotel en Khao San Road, calle enorme de los mochileros por excelencia. La calle está preparada para el turismo occidental, llena de puestos nocturnos de sourvenirs, camisetas, los famosos grillos y bichos fritos (como apunte: los Thais no se comen eso ni por asomo, de hecho se reían al ver a los guiris comérselos). En definitiva un bullicio constante de gente que está muy bien para tomarte unas cervezas, salir un poco de fiestilla y comprar. Como anécdota cabe destacar que cuando te montabas en un Tuk-Tuk siempre insistían en ir a un Ping-Pong show o a un lugar de “dudosa reputación”.DSCF0017

 

   Sobre el palacio real y sus edificios gubernamentales y religiosos solo se puede decir que son una pasada, muy recomendables visitarlos por fuera y si se puede por dentro. El palacio real se lleva la palma sin duda alguna, aunque recuerdo que era carillo, merece mucho la pena.

 

    Todo lo mencionado antes estaba en la parte antigua de Bangkok, pero también dimos una vueltilla por el moderno barrio de Sukhumvit. En definitiva, un barrio super moderno de Asia que crece sin control con todo rascacielos, hoteles y trenes modernos. Tampoco tiene mucho que ver pero está bien para dar una vueltilla por la mañana.

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    Me gustaría hacer una mención especial al barrio chino de Bangkok. (Si, hay un barrio chino y es enorme) Nada parecido al barrio chino de Londres o New York, esto sí que es un barrio chino de verdad. Callejuelas interminables llenas de tiendas de especias, pescado, carne, ropa, imitaciones… y todo lo que uno se pueda imaginar. A mí me gustó mucho aunque llovió a mares.

 

LO MEJOR DE THAILANDIA Y LAOS.

     No sé si es porque fue el primer viaje al continente asiático o porque era la primera vez que hacia un viaje a la otra parte del mundo con un colega, pero me gusto absolutamente todo. Su gente, gastronomía, tiendas, mercados, vistas, jungla, playas… pues eso, que todo. Vuelvo a repetir, el viaje que todo el mundo debería hacer en su vida. Además ofrece posibilidades para todo tipo de turismo, desde el mochileo mirando la pela, durmiendo en hostels y viajando en bus con los locales, hasta el viaje de lujo de resorts, playas paradisiacas y comodidad infinita.

Laos: indispensable si se puede sin duda alguna.

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Concurso de glotones. Nunca habiamos visto un la verdad

 

LO PEOR DE THAILANDIA Y LAOS

     La masificación sin control de algunas zonas. Entiendo que den mucho dinero pero se ha ido de las manos algunas veces.

      Los gDSCF0113uiris super borrachos que se creen que pueden hacer lo que quieran. Te puedes tomar mil copas pero no entiendo porque hay que comportarse como un salvaje.

     Y por último y lo peor de todo el turismo sexual. Desgraciadamente esto existe y está bastante desarrollado en las ciudades donde se explotan a todo tipo de personas.

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Yo, yo mismo y mis circunstancias

Bueno… Pues una pequeña presentación.

Mi nombre es Aitor, soy de un pueblo de Euskal Herria llamado Sodupe en la comarca de las encartaciones, Bizkaia.

Debido aimage la famosa crisis soy uno de muchos que han visto en el extranjero una salida laboral mejor y por ello ahora mismo vivo en Dallas, Texas. Soy maestro y con las vacaciones que permite mi oficio tengo la suerte (o la desgracia para mi amatxu) de poder hacer lo que mas me gusta, que es viajar y conocer mundo.

Aviso importante: El viajar engancha.

Primero empiezas pillandote una furgoneta para ir con los colegas a algún camping con playita, un poquillo de fiesta y un buen maletero lleno de cervezas. Al siguiente año ya haces un salto de calidad y te vas a alguna de las ciudades que no te puedes perder Londres, Berlin, Amsterdam… Y al final acabas escogiendo como destino sitios que para encontrarlos necesitas dar un par de vueltas a la bola del mundo que te regalaron en la primera comunión.

Tras hacer unos cuantos viajes de backpacker me he animado a hacer este blog para contar mis penas, batallas y demás, pero sobretodo lo hago para matar el tiempo durante esos viajes en bus por carreteras horribles. Cualquiera que ha ido con el rollo mochilero a algún lado sabe de lo que estoy hablando. Viajas al lado de un thai que se duerme encima tuyo, debajo de una cabra con su amiga la gallina, escuchando una música horrenda a todo volumen, de repente  hay un vendedor pesado que te quiere vender a toda costa unos cacahuetes o con suerte te encuentras a otros que como tú, han decidido hacerse un viajecito. Estas simples cosas son las que hacen que un viaje de 8 horas, a priori horrible, se convierta en algo que nunca olvidarás.