EN TIERRAS DEL DRAGÓN

Este año tocaba volver a Asia y que mejor país que el gran gigante asiático, China. Con una población de 1300 millones, es el país más poblado del mundo y por lo tanto su influencia es enorme en todo el mundo así que pensé: esto tiene que merecer la pena.

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     Tierra de emperadores, dinastías y tradiciones antiguas hasta que a principios del siglo pasado comenzaron diferentes revoluciones y hasta una guerra civil. Desde la abdicación de Pu Yi, el último emperador, y tras unos gobiernos inestables y guerras, el país se estabilizó con la llegada de Mao Tse-tung y la imposición de un único partido, el partido comunista, que gobierna con mano dura hasta la actualidad. En los últimos años China se ha abierto al mundo y de las ideas comunistas poco queda, ahora es una superpotencia mundial basada en el capitalismo y el crecimiento desmesurado a base de construcción y producción industrial.

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Llegada a Beijing Día 1-4 (

    El hostel donde nos alojamos estaba bastante céntrico y cerca de la estación de metro de Andigmen en un hutong bastante concurrido de tienditas, restaurantes y mucha gente, una zona muy recomendable. Por la mañana nos fuimos al centro donde está la plaza de Tiananmen, los edificios gubernamentales, la Ciudad Prohibida y el mausoleo de Mao.

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     La plaza Tiananmen en sí tampoco tiene ningún misterio, es una plaza de losas de piedra con una bandera en el centro y desde donde se ve el retrato de Mao. Muy famosa en el mundo porque en el año 1989 tuvieron lugar unas revueltas estudiantiles que acabaron en masacre (de eso no aparece nada por ningún lado como es de esperar).

     Colindante a esta plaza, está la Ciudad Prohibida, un complejo de palacios y templos donde vivía el emperador y su corte. Aquí uno se puede imaginar el poder que tuvieron las dinastías gobernantes por la riqueza arquitectónica, los detalles y lo inmenso que es el complejo. He de decir que los templos están bastante vacíos y tan sólo hay unas pocas cámaras con muebles y decoraciones, la mayoría de las cosas fueron saqueadas tras la abdicación del emperador o están en museos. Aun así es una cosa que hay que ver sí o sí y que merece mucho la pena.

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    Al salir del palacio te encuentras de frente al parque Jingshan que por unos pocos yuanes puedes ver la Ciudad Prohibida desde lo alto, cosa que también recomiendo para poder observar la “seta nuclear” de contaminación que hay en Beijing. Como curiosidad me gustaría añadir que hay un árbol donde un emperador se ahorcó en unas de las revueltas del pasado.

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      El día siguiente, tocaba pasarlo viendo la atracción turística por excelencia en China, La Gran Muralla. Al tener miles de kilómetros de longitud, la muralla se puede visitar en bastantes sitios, pero no todas las partes están reconstruidas y habilitadas para su visita. El sitio más famoso es Badaling por su cercanía a Beijing, pero tiene un inconveniente, que está llena de turistas y demasiada reconstruida por lo que le quita todo el encanto. Recordemos que China es el país más poblado del mundo y por lo tanto hay millones de turistas nacionales que lo inundan todo.

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     Siguiendo la recomendación de amigos y buscando por internet nos decidimos por visitarla en Mutianyu. Esta zona de la muralla conserva unas torres de defensa, una puerta y lo más importante, que no hay casi nada de turistas, o por lo menos el día que fuimos no había muchos. El ticket que compramos incluía subir a la muralla en telesilla y bajar por una especie de tobogán encima de un trineo. Una turistada máxima y divertida al mismo tiempo. Lo bonito de esto es que nos permitió caminar por la muralla como dos horitas, imaginarnos los guerreros con los trajes pesados subiendo y bajando escalones de 30 centímetros, y disfrutar de cómo la muralla interactúa con el paisaje.

    Nota importante: Se puede ir en autobús de linea regular que es muchísimo más barato que en un tour privado. Es muy fácil y en este post está muy bien explicado.

http://www.viajerototal.com/2015/09/como-llegar-mutianyu-muralla-china.html

     El último día en la ciudad la aprovechamos para ir al Temple of Heaven, un complejo de templos y pagodas donde los emperadores rezaban, hacían sacrificios y honraban a sus antepasados. El complejo está en una gran zona ajardinada en la que puedes observar a los locales jugando a cartas, al ajedrez chino, tomando té o simplemente pasando el día al aire libre.

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Por la noche cogimos el tren hacía nuestra siguiente parada, Datong.

Pato a la Pequinesa

     “Pato a la Pequinesa” o “Pato laqueado” es el plato más famoso que se puede probar aquí en Beijing. Para probarlo nos fuimos a la zona de hutongs que están al lado de la plaza de Tiananmen en un restaurante al lado de la carretera. Hay bastantes que lo ofrecen, así que tampoco es difícil encontrar alguno que guste. Por unos 170 yuanes entre los dos, degustamos este manjar que todo el mundo debería de probar si viene a esta ciudad. El plato consistía en un pato entero con sus diferentes partes cocinadas de diferente forma; la grasa, la pechuga, el cuello… y todo acompañado de sopa, salsa, verduritas y unas obleas para hacer una especie de ravioli con la carne. Un manjar digno de emperadores.

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Datong Día 5 (Shanxi)

     El tren nocturno tardó unas 6 horas, que a priori no se hacen tan largas, pero como tengas que comprar billetes de “hard seat” se hacen eternas. Datong es una ciudad “boom” donde todo está construido sin medida y sin control que no ofrece absolutamente nada, pero es una parada recomendable por dos cosas, el Templo Colgante y las Grutas de Yungang.

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Grutas de Yungang

      Para visitar estos dos sitios es necesario contratar o bien un tour o un taxi privado, puesto que están bastante alejados de la ciudad, nosotros alquilamos un taxi y pudimos verlo todo en un día.

    El Templo Colgante es un edificio budista que se construyó en un acantilado sujeto por unas vigas de madera a orillas del Rio Amarillo. No es muy grande y como todo, está repleto de turistas, pero merece la pena subir, visitar las cámaras de culto y ver cómo está todo sujeto en la roca. En una hora y media se visita sin problema.

    Lo que sí que merece la pena son las Grutas de Yungang. Estas son unas grutas excavadas en piedra caliza con imágenes de Buda que en su día fue un importante lugar de peregrinaje. Las grutas más antiguas datan del s.V  e impactan por su tamaño en un complejo verde y con un lago que para verlo sin prisas unas 3 horas está muy bien. Si que es verdad que al acabar el recorrido puedes acabar un poco colapsado de tanta imagen repetida de Buda.

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Hanging Temple a las afueras de Datong

 

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Pingyao Día 6 (Shanxi)

     Para ir desde Datong a Pingyao volvimos a viajar en tren nocturno, que tarda unas 7 horas, pero esta vez fue en cama, cosa que no tiene ni punto comparación con el “hard seat”.

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    La antigua ciudad de Pingyao alcanzó su esplendor durante la dinastía Qing (s.XVII), siendo un punto clave en la ruta de la seda y desarrollando un sistema financiero único. Aquí se desarrolló el comercio y la banca, de hecho en está ciudad fue donde se imprimió el primer billete para sustituir a las monedas y llegó a controlar más de la mitad de la plata del imperio. La parte antigua está rodeada por una muralla y se han mantenido las PingyaoInciensoconstrucciones del siglo XVII por lo que le da un encanto especial, con sus calles y callejones llenas de hoteles, tiendas y demás  negocios ambientados en la época. Por la noche se encienden los farolilllos rojos por todas las calles por lo que se crea un ambiente muy peculiar.

    Los edificios y casas de los ricos de la época merecen la pena visitarlos junto al templo de Confucio. Parece ser que aquí es muy famosa su salsa de soja avinagrada por lo que pudimos descubrir dado al gran número de negocios dedicados a esto.

     Al ser una ciudad turística todos los comercios están dirigidos al turismo, por lo que después de un día dando vueltas por la ciudad te aburres un poco de los típicos “chiringuitos” que venden de todo menos cosas relacionadas con la ciudad. Hay hasta un museo de cera y un simulador de realidad virtual del espacio, cosas que desentonan un poquito y quitan el encanto, pero aún así merece mucho la pena por su muralla y su riqueza arquitectónica.

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Xian (Shanxi) Día 7-9

    Para hacer este trayecto elegimos hacerlo en un tren de alta velocidad, por lo que en 3 horas llegamos a nuestro siguiente destino: Xian.

  Ciudad amurallada y capital de la provincia de Shanxi, Xian fue para muchos emperadores la capital del Imperio Chino, por lo que guarda mucha historia y cultura dentro de sus murallas. A parte de este detalle, es muy conocida por albergar el mausoleo del emperador Qin y sus famosísimos soldados de Terracotta.

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    Al emperador Qin Shi Huang se le conoce por ser un general que en el año 221 A.C. tras largas campañas unificó toda China  y fue proclamado emperador, empezando así la dinastía Qin. Esta dinastía sólo duró 14 años, muy poco comparado con otras, pero muy importante a su vez porque comenzó un modelo de estado que englobaba todo China como un país, en vez de diferentes estados independientes.

    Volviendo a la ciudad, Xian fue un punto estratégico en la ruta de la seda pero en la actualidad, es una ciudad enorme de casi 9 millones de personas, por lo que la primera imagen no es de una ciudad antigua, sino que su paisaje está lleno de edificios grises, fábricas, humo y contaminación. Es tan impactante que pudimos ver en el centro de la ciudad  una central nuclear entre las viviendas. En Europa nos horroriza vivir a 50 kilómetros de una central este tipo, pues aquí no hay problema si la ventana de tu habitación está a 50 metros de la chimenea.

    La parte antigua está amurallada y bastante bien reconstruida, por lo que alquilamos unas bicicletas para dar toda la vuelta a la ciudad en 2 horitas, actividad recomendable si no son la 1 de la tarde y hace 38 grados.

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    Después de está vuelta a pleno sol y tras estar un rato al aire acondicionado y bebiendo un refrigerio, nos fuimos al barrio musulmán.

    Este barrio está en la parte central de la ciudad antigua y son un conjunto de callejuelas con una gran mezquita. El Islam se extendió por todo el mundo y cuando llegó a China se mezcló con esta cultura, y esta fusión se ve reflejada en el “Sini” , una curiosa escritura exclusiva de los musulmanes chinos que sin saber nada, a nosotros nos pareció una mezcla de los símbolos chinos y la escritura árabe, muy curioso la verdad.

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Gran Mezquita

   En el centro del barrio se encuentra la Gran Mezquita. Por unos pocos Yuanes se puede visitar lo que para mí, es el edificio que merece más la pena de toda la ciudad. A mí me recordó a las mezquitas de Andalucía con sus patios y sus árboles, pero con estatuas, símbolos y arquitectura china. Una parada obligatoria sin duda alguna.

    Por la noche el barrio es cuando alcanza su apogeo y se convierte en una “marabunta” de gente que vende todo tipo de comida típica “halal”; pinchos de ternera, calamares, pollo, fruta, helados, pastas, galletas… un delicia para el paladar.

 

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     Como inciso me gustaría advertir a los vegetarianos que igual no se sienten muy cómodos con la imagen de los terneros trinchados y los cocineros partiendo la carne allí mismo entre miles de personas.

     Entre todos los restaurantes y carritos-restaurantes no sé a cuanta gente darán de comer allí cada noche, pero os aseguro que mucha.

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Nuestra historia con la cena es la siguiente, a mí, como buen comedor y ex-cocinero, me gusta probar muchas cosas, y me llamó mucho la atención unas cazuelas tipo Wok que te ponían en la mesa con un fuego. Pues allí que fuimos a probar este plato que parecía típico. El “wok” estaba dividido en dos y consistía en caldo de verduras con sésamo y la otra mitad de un caldo rojo lleno de guindillas que ardía la boca solamente con la mirada. Luego tenían unas cámaras donde tú te ibas cogiendo los pinchos de diferentes cosas, setas, carnes, pescados, albóndigas, pasta… Nosotros no nos atrevimos con el picante y sólo pedimos el caldo de verduras, y tampoco cogimos los pinchos más raros, hasta aquí todo bien. He de decir que todo esto sin poder preguntar una sola palabra a ningún camarero

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Mi cara lo dice todo

porque aquí en China ni Dios habla inglés. Al elegir los pinchos nos trajeron un cuenco con una salsa y muchas cosas mezcladas que a mí me dio la impresión de que estaba hecha a base de hígado, tripas y diferentes interiores de animales. Según Carme era mayormente sésamo, pero todavía sigue sin convencerme. He de decir que la probé pero me dio tanto asco que se me revolvió el estomago y no disfruté de la cena cómo debería.

    En el centro destacan otro dos grandes edificios, la torre de la campana, y la torre de los tambores. Nosotros no entramos porque nos imaginamos que iban a cobrar entrada, y no barata, por lo que los vimos desde afuera que en la noche se iluminan y están preciosos.

 

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Los guerreros de Terracotta

   Cómo he dicho antes, los soldados fueron construidos en el siglo II A.C. para honrar y acompañar al emperador Qin en el más allá. En el año 1974 unos campesinos estaban cavando un agujero para hacer un pozo y empezaron a sacar lo que parecían brazos y piernas de barro, dieron parte de este descubrimiento a las autoridades y los arqueólogos se encontraron con uno de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, curiosa la historia.

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    Este yacimiento consta de 3 zonas en los que hay unos 8000 guerreros hechos de terracotta, todos en formación de batalla, con sus armas, caballos, carros…

     Cada guerrero es diferente y asombra su nivel de detalle. Hay guerreros en posición firme, arqueros de rodillas, otros preparados para disparar, caballos… tienen hasta los pelos marcados, las tachuelas de las armaduras, los dedos con sus dobleces… parece mentira que estas figuras fueran construidas hace más de 2000 años.

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    Todavía se están reconstruyendo más guerreros y hay muchos más enterrados por la zona por tienen trabajo para unos cuantos años más.

    Aunque está muy bien preparado para albergar un montón de turistas, se pone muy agobiante a ciertas horas del día y en fines de semana, aunque cuando fuimos nosotros no había demasiada gente y pudimos disfrutar de las figuras tranquilamente.

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    Si elegiría una cosa del viaje a China es esto sin duda, uno se queda sin palabras al admirar lo que se llama la octava maravilla del mundo.

Cómo llegar al yacimiento desde Xian.

    Aunque hay cientos de agencias y taxistas que te hacen el tour, como todo en China se puede hacer en transporte público, ahorrándote bastante dinero.

    En este caso es incluso más fácil que ir a la muralla china en Beijing, sólo se tiene que coger un autobús.

   Se coge el autobús número 306 que sale de las afueras de la estación del tren, Xian Railway Station (es la estación central, no la del tren de alta velocidad que está a las afueras de la ciudad, y se va sin problemas en el metro).

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    El autobús 306 te lleva hace un par de paradas en la ciudad y sale directo para los yacimientos, primero para en el mausoleo del emperador, y la siguiente parada a 5 minutos es la de los guerreros. Uno se baja allí y se va caminando hasta la entrada, no hay perdida alguna, puesto que todo el mundo en el autobús se dirige al mismo sitio.

    El autobús 307 también hace el mismo recorrido, pero hace muchas paradas, por lo que se tarda demasiado en llegar.

 

 

 

 

    Ya puestos en el rollo arqueólogo visitamos un yacimiento de un poblado neolítico llamado Banpo. Fuimos en el metro, la parada se llama igual, y estuvimos una horita viendo los restos de este poblado que habitó a las orillas del río Amarillo hace 6000 años.

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Banpo

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Yunnan

Días 10 – 17

    Como ya nos habían dicho, el calor del verano en China es asfixiante. En los primeros días el termómetro oscilaba entre los 28-30 grados por la noche y durante el día pasaba de los 40. Las altas temperaturas, junto a un aire denso por la contaminación, crea un cóctel que hace que se me cuezan las ideas, vamos, que necesitaba un poquillo de aire fresco y temperaturas más asequibles. Una amiga que vive en China nos había recomendado la provincia de Yunnan, la zona de Lijiang especialmente y allá que fuimos.
   

    Yunnan es una provincia montañosa y de grandes valles, con un clima bastante más frío y lluvioso. Hace frontera con Tibet por un lado y con los países del sudeste asiático por el sur, por lo que coexisten muchas etnias minoritarias que no se encuentran en otras partes de China.

 

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Kunming

   Para ir hasta Yunnan lo que hicimos fue viajar en avión desde Xian hasta Kunming. Su capital, Kunming, es una ciudad “pequeña” de la que no esperábamos mucho la verdad, puesto que al ser capital de una provincia minera pues culturalmente no llamaba nada y decidimos hacer un día de pasada. He de decir que nos sorprendió bastante.
En el centro de la ciudad hay un parque con un lago de nenúfares donde todas las tardes la gente, sobre todo jubilados, se congrega y baila, juega, canta, toca instrumentos… una experiencia única de la que nos llevamos una imagen muy bonita.

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Farmacia de medicina tradicional china

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Lijiang

    Tras pasar la noche en el tren llegamos a Lijiang, una ciudad patrimonio de la humanidad que tiene una parte vieja muy interesante con canales y calles estrechas. Aquí nos hospedamos en una guesthouse que la recomiendan las guías de viaje llamada “MamaNaxi”, regentada por una familia local de etnia “Naxi”. Recomiendo aquí la estancia porque desde el hostel se pueden organizar excursiones, viajes a otro lado o actividades y hay un ambiente de mochileros que ya empezábamos a echar de menos en China. Por la noche ofrecen una cena típica de la región por unos pocos yuanes, cosa que también recomiendo.

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Existe un impuesto para la restauración de la parte antigua de 80 yuanes, a los que hay que añadir la entrada que se cobra si se quiere visitar algún otro lugar, por lo que la visita a la “mansión Mu” por poner un ejemplo, se sube a los 160 yuanes, precio que me parece muy excesivo. No hace falta pagar el impuesto, nosotros visitamos todos los edificios desde afuera. Como digo, lo bonito de esta ciudad es callejear, ver las tiendas, los canales y algún que otro mercado.

     Como punto negativo me gustaría añadir que al convertirse en centro turístico, está lleno de tours turísticos y por lo tanto los establecimientos y las tiendas de la parte antigua no se centran en cosas típicas de la región, sino que venden, juguetes de Doraemon, fundas de móvil, tamborcitos y ocarinas que no tienen nada que ver con la región, y como pasa en otras ciudades, pues pierde todo el encanto. Aún así, hay algunos productos que sí que son típicos de la región, el té de Yunnan, ungüentos y “mejunjes” de la medicina tradicional china, joyas de plata y por último las pastas de flores o “flower pastry”. Éstas son unas pastas de mantequilla parecidas a las galletas danesas que están rellenas de unas flores que secan al aire. Muy ricas la verdad, así que si uno viene por esta zona tiene que probarlas.

Lijiang

    Hay un lugar a una hora y media de bus que es el atractivo principal de la zona, la Garganta del Salto del Tigre o “Hǔ tiào xiá”. Son una serie de cañones enormes por donde pasa el río Yangtsé y que ofrece unas vistas espectaculares. El nombre viene de una leyenda que dice que había un cazador persiguiendo a un tigre y este salto de un lado al otro de la garganta usando dos rocas en el medio del río.

   Nuestra idea original era hacer un trekking de dos días por el cañón disfrutando de las vistas y del aire limpio, pero al estar en tiempos de lluvia, ya el día anterior decidimos ir en autobús hasta la zona de Guesthouses y hacer un día de montaña. Con esta idea nos levantamos por la mañana temprano y allá que fuimos. Al llegar al cañón llovía a mares y estaba todo colapsado. La lluvia, los desprendimientos de la carretera y el viento impedían ir a la parte central, por lo que el bus nos dejó en unos miradores durante dos horas. En estos miradores pudimos apreciar la gran fuerza que tiene el río, que junto a la cantidad de agua que baja es una cosa muy espectacular.

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Estuvimos una hora bajo la lluvia, 4 fotos y para el autobús, calados hasta los huesos y muertos de frío. Ni trekking ni nada, el tiempo nos fastidió el que probablemente pudiera haber sido un gran día en la naturaleza. Es lo que hay, que se le va a hacer… Nosotros en vez de volver a Lijiang nos fuimos a Shangri-La, un pueblo pegado al tibet donde una comunidad budista tibetana se había establecido hacía tiempo.

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Shangri-La

    Entre montar al autobús, cruzar el cañón y tal, el viaje se demoró y tardó unas 3 horas hasta llegar a Shangri-La. La ciudad se encuentra en la parte alta de las montañas, a unos 3000 metros de altura por lo que el las personas que sufran “mal de altura” lo van notar, y mucho,. Se recomienda hacer un día tranquilo para habituarse a estas condiciones. Este es otro sitio donde se pueden hacer muchas caminatas y disfrutar del paisaje, pero como he comentado antes, no pudimos hacer nada de eso por el mal tiempo. La parte histórica es muy igual a las zonas viejas de otras ciudades; hoteles, tienditas y restaurantes con la decoración chinesca, pero en este caso con elementos y letras tibetanas. Si no se ha visitado Tibet, este es un buen lugar para visitar un templo tibetano, muy diferente a cualquier otro templo budista. Desde afuera ya se notaba la diferencia y al entrar percibías este cambio; todo estaba decorado con hileras de banderas de colores, ruedas que daban vueltas, sábanas de colores adornando el templo por dentro… La impresión que me dio fue de mucha más viveza que cualquier otro templo.

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   Por desgracia, la zona “histórica” no es para nada histórica, sino que son construcciones nuevas con una decoración imitando la arquitectura de la zona. Lo que nos gustó mucho es que al atardecer la gente se congrega en la plaza del pueblo y bailan todos juntos, creando una imagen muy divertida.

   Básicamente lo que hicimos en Shangri-La fue pasear y caminar por el pueblo y sus alrededores, cosa que si el tiempo no acompaña, es lo único que se puede hacer.
Leyendo en la guía, nos dimos cuenta de la “trampa” que es esta ciudad. El nombre de Shangri-La significa “Último Horizonte” algo así como el paraíso, que se hizo famoso en una novela de principios de siglo de un autor inglés. Pues resulta que el pueblo nunca se llamó Shangri-La, sino que era “Zhongdian” o en tibetano “Gyalthang”, y en el año 2001 el gobierno chino para impulsar el turismo decidió cambiarlo por Shangri-La. Otro ejemplo de las trampas del gobierno chino para promocionar el turismo. Este dato, más el hecho de que hace unos años la mayoría del pueblo se quemó en un incendio, hace que te des cuenta de que de antiguo no tiene nada. Aún analizando todos estos factores negativos, he de decir que nos gustó y mereció la pena venir hasta aquí.
Al día siguiente nos dirigimos a Dali en tren, con parada en Lijiang.

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Hot-pot de Yunnan

 

Dali

   Algunos turistas que nos encontramos por la zona nos recomendaron ir a Dali, una ciudad junto a un lago al sur de Lijiang, a medio camino de Kunming.Dali es una ciudad gigante, nueva y llena de edificios altos y feos, que tiene la zona histórica amurallada pero bastante alejada.

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   Nosotros llegamos a media mañana al hostel, y después de una ducha y establecernos en el habitación nos fuimos a dar una vuelta. La dueña del hostel nos recomendó visitar la ciudad y sus alrededores en bici, así que alquilamos unas bicicletas por 30 yuanes para todo el día. También nos recomendó ir hasta un pueblo de al lado para poder ver una zona pantanosa que era reserva natural y donde habitaban muchos pájaros y demás “bichos”. Y igualitos que Indurain, (o que el “piraña” de “Verano Azul”, según como se mire…) nos pusimos a dar pedales. Todo iba sobre ruedas, la temperatura era perfecta, el camino era bastante llano y hasta hacía un poco de brisilla, hasta que miramos en el móvil y la distancia era de 30 kilómetros hasta nuestro destino. A Carme la idea de dar un paseo en bicicleta ya no le pareció tan buena. Para cuando llegamos al pueblo y a la reserva eran las 5 de la tarde, y encima no se podía entrar con las bicis al recinto, por lo que tampoco estuvimos mucho tiempo. Aún así degustamos unas empanadas típicas del pueblo y estiramos las piernas. Al llegar al hostel nos duchamos y nos fuimos a ver la ciudad, que nos habían dicho que era muy bonita y que había mucho ambiente de bares con música en directo.

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    La zona interesante consta de dos calles perpendiculares que están abarrotadas de las tiendas de turisteo masivo, restaurantes y bares con música. Para dar una vuelta está muy bien, pero como he comentado anteriormente, pierde la esencia cultural si todo está lleno de tienditas dirigidas al turismo, McDonalds, pizzerias y Starbucks. A lo que hay que sumar que los bares tienen un precio muy excesivo.

   Como reclamo cultural hay 3 pagodas muy cerca de la muralla que nosotros vimos desde afuera con las bicicletas. Tampoco entramos porque valía 120 yuanes cada entrada y encima la pagoda central y más grande era del 2005, por lo que interés histórico nada. Lo que sí que nos gustó fue un edificio que albergaba talleres y exposiciones de arte contemporáneo en las que se exhibía diferentes fotografías, joyas de autor, diseños y demás trabajos muy interesantes.

   En general el paso por la provincia de Yunnan ha merecido la pena, y mucho. Hemos podido visitar una zona muy diferente de China, paisajes espectaculares, minorías étnicas diversas y disfrutar de un clima más fresco. Quizá como punto negativo me quedo con el hecho de que todo sea un poco “fake”, es decir, que se construyan cosas con aspecto típico pero sin la esencia cultural.

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Reserva de la biosfera

Tierra Inca. Perú

      Como pasar todo el verano con la familia y amigos en Sodupe está “bien aburrido” y con 2 mesecitos completos de “vacatas”, pues este veranito del año 2016 me he decidido por hacerme un viajecito a Perú.IMG_2436

    Este viaje lo voy a hacer solo, acompañado de mi mochila, cámaras y demás bártulos que me acompañarán. Es el primer viaje que voy a hacer sin compañía y al principio puedes pensar que es muy aburrido o peligroso. ¡¡Para nada!! hay miles de turistas que hacen viajes solos y siempre acabas encontrándote con un grupillo de jóvenes para charlar y tomar algo.

     Aquí va mi cuaderno de bitácora de este viaje contando mis penas, paranoias y puntos de vista.

Llegada a Lima

     Tras sufrir mal tiempo en San Salvador y tener que hacer noche allí, llegué a Lima por fin, aunque un día más tarde. Al salir del aeropuerto hacia txirimiri (Árava y Bizkaia: llovizna, dícese de la fina y apenas perceptible lluvia) y la temperatura estaba bastante fría. Yo ya sabía que al ser continente sur era invierno pero no me esperaba este frío y lo primero que pensé fue que me iba a tener que comprar un abrigo para el viaje. En Dallas hacía un calor horrible cuando hice la maleta, así que no se me pasó por la cabeza meter un abrigo en la mochila. ¡¡MAL!!

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La juventud arreglando el país

     El primer día salí del hostal como a las 9 de la mañana para pasar el día por la zona histórica de Lima. El albergue se ubicaba en el tranquilo distrito de San Isidro y para ir al centro fui en el bus metropolitano. El metropolitano es un puntazo para la ciudad. Lima al tener problemas sísmicos o quizás no poder hacer la inversión que un metro conlleva, el ayuntamiento ha habilitado un carril sólo para buses y ha construido estaciones de metro para acceder a ellos. Es como tener un metro, pero sin metro y sin estar subterráneo.

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Catedral de Lima

     Lima está muy bien para visitar, pero tampoco para estar más de 2 días. Lo más interesante no son sus edificios, sino sus comercios, gente y vida que hay en las calles. Los edificios principales tales como la catedral, el palacio presidencial, estatuas, casonas coloniales y conventos religiosos están en la plaza de armas o en las calles colindantes, así que tampoco hay que ir muy lejos para verlos.

     Según la guía, la catedral es una copia de la catedral de Sevilla pero con menos dinero y estilo colonial (si ellos lo dicen lo será, pero la de Sevilla es inmensamente más grande y bonita) aún así merece la pena pagar el ticket y visitarla.

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     Después de estar toda la mañana “pateando” la ciudad y comer en una “casa Paca” un menú local de 7 soles, quedé con el primo de mi compañero de piso para dar una vuelta y tomar algo. Este dar una vueltilla y tomar algo se convirtió en ir a cenar y probar unos cuantos Pisco Sours, mientras echábamos unas risas y nos contábamos batallitas de lo que supone ser inmigrante. !Una gran noche por cierto!

     Sera me dijo que una cosa supertípica de Peru es ir a comer a una “chifa”. Las chifas son restaurantes chinos donde hay que pedir sopa Won-Ton, arroz chaufa y para beber Inca Cola. Yo al principio pensaba que me estaba timando, ¿como va a ser típico un restaurante chino con lo famosa que es la gastronomía peruana? Pues la respuesta la tienes cuando te fijas que hay cientos de Chifas en todos los sitios y están abarrotadas por peruanos bebiendo Inca Cola. Muy gracioso la verdad.

     Mi aventura en Lima no acabó aquí, porque al final del viaje iba a pasar los dos últimos días en la capital otra vez.

     Al día siguiente me fui a la central de autobuses para irme a Paracas, mi siguiente destino.

Paracas

     Para cuando llegué a Paracas eran las 8 de la tarde y tampoco pude hacer mucho , simplemente contratar el tour de Isla Ballesta para el día siguiente y tomar una cervecita en el hostel.

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     A la mañana temprano, a las 7:45, me monté en un bote para hacer un tour por la reserva natural de Isla Ballesta, un paraíso de aves y animales marinos increíble.

     Aquí puedes ver miles de pájaros diferentes, leones marinos y pingüinos de Humbolt. Muy recomendable esta parada, es espectacular la cantidad de pelicanos que vuelan al ras del agua al lado de la lancha. Ver animales de este tipo en su habitat natural es una maravilla.

     Dado que hay miles de pájaros estas isla también son una gran fuente de guano, un fertilizante muy valioso para la agricultura, y que ha originado una industria en torno a ellas.
Aquí van unas cuantas fotos de los bichos que vimos.

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Los miles de pájaros que hay en la isla

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El candelabro

     Hace miles de años los indígenas de la cultura nazca cavaron unos dibujos y lineas con formas diferentes aquí también. Por esta zona se encuentra la ciudad de Nazca, muy famosa por sus archiconocidas lineas con formas de animales. Yo lo pasé de largo, cosa que no me arrepiento por dos motivos,  quería sacar otro día más para el primer trekking y por otro lado las formas sólo se ven perfectas desde el cielo, y pasaba de gastarme $150 en un vuelo en avioneta de 30 minutos.

    El tour dura unas 3 horas y como tampoco hay nada más para hacer me fui en bus hasta Huacachina en la ciudad de Ica.

Ica y Oásis de Huacachina

     Huacachina es una laguna en el medio del desierto que está a hora y media de Paracas. En este oasis lo que hay que hacer es montar en boogie arenero que va a “toda ostia” por el desierto y tirarte por las dunas en tabla de snow. (aunque la tabla no deslizaba ni para atrás, así que acabé tirándome de cabeza tumbado hacia adelante y pasándomelo como un enano).

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Boogies por el desierto

     Hecho este par de actividades y dar una vueltilla por Ica, a la mañana siguiente me dirigí a la ciudad colonial de Arequipa a unas 12 horas de bus.

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Arequipa

     Ciudad colonial fundada por españoles en los tiempos de los conquistadores para dominar esta parte del mundo. Su plaza de armas está en el centro de la ciudad y me pareció más bonita que la de Lima, con soportales alrededor y un parque con jardines y una fuente en el medio. Aquí, como es lógico, está su catedral, un edificio barroco colonial que junto al convento de Santa Catalina y otros edificios IMG_2595religiosos forman una ciudad con un arraigo religioso fuerte (había que cristianizar a toda esta gente hace 500 años) y hacen de ella un lugar turístico e interesante. Las calles están empedradas y mantienen sus casonas coloniales con patios interiores y todas organizadas en bloques o “cuadras” que le dan un aspecto peculiar.

    Al ser una ciudad con muchos turistas ofrece una variedad de actividades bastante amplia: trekkings, tirolinas, caballos…

    Es muy típico su artesanía basada en productos textiles hechos de lana de alpaca, un tipo de llama pequeña parecida a una oveja. Sobre la gastronomía es interesante su variedad de platos típicos de la región, tales como: adobo arequipeño, pastel de papas, rocoto relleno… pero lo más típico y singular es el cuy frito, el mítico conejillo de indias que allí se tiene como animal de compañía. He de decir que lo he probado y me pareció delicioso, aunque muy muy pesado.

     En Arequipa tampoco estuve mucho tiempo, una sola noche, ya que a la mañana siguiente (a las 3:00 a.m.)me fui a la región del cañón del Colca a pasar tres días de trekking.

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Trekking en el cañón del Colca

     El trekking lo contraté con una agencia puesto que sólo tenía tres días justos y si lo haces por tu cuenta se tarda más y no quería perder el bus hasta Cuzco. A la madrugada nos dirigimos en minivan a la población de Chivay a sacar la entrada al parque del Colca (70 soles) y nos fuimos a un alto del cañón llamado la Cruz del Cóndor a ver volar cóndores en su hábitat natural. IMG_2696El gobierno ha construido unos miradores en el barranco que están a tope de gente esperando a que salgan los bichos. Yo cuando llegué me encontré con mil turistas (no exagero) todos hablando, autobuses y minivans yendo y viniendo, ruido a tope… yo pensé que era imposible que un cóndor apareciera por allí con ese ruido pero estaba totalmente equivocado, tras 20 minutos de espera allí que aparecieron 4 cóndores deleitándonos con su magnífica figura. Una experiencia muy chula.

    Después de una horita viendo cóndores y sacando fotos nos llevaron al principio delIMG_2712 sendero para bajar al cañón. El trekking no es muy largo pero en un terreno muy abrupto de roca la bajada se hace bastante lenta.

    El primer día fue simplemente bajar al rio Colca por un camino bastante empinado de piedras y  tras 4 horitas llegamos a un poblado con cabañas donde nos alojamos la primera noche. Durante las horas de sol se pasa calor, pero en cuanto empieza a anochecer la temperatura baja hasta los 3-4 grados fácil y la charleta de después de la cena acabó a las 8 con todo el mundo tiritando y con ganas de meternos en la cama.

    El segundo día consistió básicamente en llanear al lado del río donde el guía nos explicaba diferentes frutales, plantas y datos interesantes de la región. En esta región uno de los principales cultivos es la quinoa, un cereal que ahora se ha puesto muy de moda y que ha hecho que el precio se encarezca y los lugareños no lo puedan casi comprar. Al mediodía se llega a una zona con piscinas al más puro chiringuito playero caribeño con bar improvisado, tumbonas y tal. La tarde estuvo bien, ya que la temperatura era muy agradable y había un bar para comprar unas cervezas.

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    El tercer día temprano había que subir a la parte de arriba otra vez. Un camino con desnivel muy alto y duro pero que en 3 horas se hace sin problema (aquí alquilaban mulas para los que no querían subir andando).

   Después de la subida nos llevaron a la Patapampa en el parque nacional de Salinas y Aguada Blanca. Esta es una una explanada gigante que está a 4600 – 4900 metros donde pudimos disfrutar del paisaje, vimos los volcanes de la zona, llamas salvajes y el comienzo de la cordillera andina. Un dato interesante es que hay cuatro tipos de animales tipo llama, la alpaca, la llama, el guanaco y la vicuña, símbolo nacional de Perú. Para mí todas eran llamas antes de venir y verlas todas juntas y notar la diferencia.

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    Este trekking ha merecido mucho la pena, vimos unos paisajes impresionantes, pueblos dedicados al cultivo de quinoa y otros vegetales, vimos animales e hicimos un grupo muy majo que echamos unas risas en medio de un entorno natural envidiable. No es muy duro, pero si que hay subir y bajar cuestas bastante empinadas que te hacen sudar, pero no hace falta estar en una forma atlética. Lo que si que se nota es la altura en la pampa, no estamos nada acostumbrados a estar a mas de 4000 metros donde se nota que te cansas más , tomando azúcar y hoja de coca se puede estar sin problema.

Cusco

    Cusco o Cuzco es una ciudad con bastante historia y cultura. Como todas las ciudades del Perú tiene una plaza de armas, una catedral y muchas iglesias y conventos, todo fundado por españoles en los años de gloria del imperio (no como ahora, que esta en penumbra total lleno de ladrones y jetas). Cusco es la ciudad más cercana a las ruinas de Machupichu y por ello se ha convertido en una ciudad llenísima de turistas, con tiendillas por todos los lados, hoteles, albergues y agencias. Es un destino de turismo masivo que lo inunda todo con tiendas de moda, KFCs, Starbucks y demás que lo hacen bastante agobiante para mi gusto y que por supuesto todo tiene un precio desorbitado.

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    La ciudad tiene callejuelas empedradas y estrechas con comercios, una pena que el 90% de ellas vendan souvenirs para turistas, pero aún así está interesante. La catedral y otros conventos son muy parecidos a los que hay en otras ciudades: Lima, Arequipa… entonces los cusqueños le han dado un toque inca a la ciudad para que sea diferente a otras. Se organizan tours para visitar la ciudad pero como eran caros yo me fui a los sitios de interés por mi cuenta.

    En general para mi gusto (y repito que es mi opinión) Cusco no ofrece mucho, esta lleno del mítico turista con palo selfie que viene en un viaje organizado que le llevan al Machupichu, y los precios de los albergues, hoteles y restaurantes son muy elevados pero aún así hay que venir para verlo.

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    En Cusco me quedé un poquito estancado y desde aquí me moví a diferentes lugares de la región puesto que mi entrada al Machupichu era el día 30 y compré un boleto de avión de regreso a Lima para el día 6 (la vuelta en bus son 22 horas, ufff….que pereza…).

Llegar a Machu-pichu.

    Todo turista que viene a Perú tiene la obligación moral de ir a la ciudad de Machupichu. Está bastante lejos y su acceso no es fácil puesto que está en la montañas, pero todo el mundo va, así que tampoco es difícil. Para ir hay dos opciones bien claras, una es la fácil, rápida, cómoda y super cara y la otra es la de andar y más económica (que tampoco barata).

    La cara consiste en ir en tren hasta Aguas Calientes con una de las agencias ferroviarias que tienen el negocio. Este tren va desde el mismo Cusco hasta Aguas Calientes recorriendo unos 200 kilómetros por el módico precio de

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Hidroeléctrica – Aguas Calientes

$150 mínimo si eres extranjero y para no andar en Aguas Calientes subes en autobús hasta las ruinas (otros $50). Si le sumamos la entrada del Machupichu ($60), te pones en los $300 para estar 2 horitas en la ciudad, puesto que todo está a tope, los trenes y buses son insuficientes y hay que esperar horas de cola para montar.

    La “no tan cara”, que es la que hice yo, consiste en ir en minivan hasta Hidroeléctrica desde Cusco (unas 6 horas), una vez allí caminar 11 kilómetros al lado de la vía del tren hasta llegar a Aguas Calientes. Un paseo con vistas muy chulas, todo llano y que es muy fácil de hacer.

    El fin de semana que tenía las entradas para la ciudad coincidió con las fiestas patrias peruanas por lo que no me quise arriesgar a no tener sitio en un albergue o en el bus y lo contraté por una agencia desde Cusco. (Ahora es cuando me arrepiento de no hacerlo por mi cuenta, pero como ya he dicho, no me quería arriesgar).

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Hidroeléctrica

Después de las 6 horas de furgoneta y la caminata llegué a Aguas Calientes sobre las 6 de la tarde. Esperar a que organizaran las habitaciones para dormir, cenar, dar una vueltilla y a la cama, que al día siguiente había que madrugar bastante.

    Como he dicho antes, para ir a las ruinas hay buses que suben en unos 20-25 minutos hasta la puerta, pero hay que hacer 2-3 horas de cola y valen una pasta. Yo subí andando por $0. Para ello hay que salir del pueblo a las 4:00 de la mañana y estar en el puente a las 4:20 y hacer cola. A las 5:00 de la mañana abren el control y la gente empieza a subir a pata. Para subir hay escaleras de piedra que están bastante empinadas y durante una hora más o menos estas con la lengua afuera (una buena forma de empezar la mañana).

Ruinas de la ciudad de Machu-Pichu.

    Todo este viaje es agotador donde echas unas buenas sudadas y lamentos, pero en cuanto entras a la zona de ruinas se te quitan todos los males. La ciudad está ubicada en un cerro entre dos montañas desde donde se ven unas vistas espectaculares. A los 5 segundos de entrar y disfrutar del maravilloso paisaje te preguntas ¿quién coño fue al que se le ocurrió hacer una ciudad aquí?

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    La ciudad fue construida por los Quechuas alrededor del año 1500 durante el reinado de Pachacútec y tenía la finalidad de ser un centro religioso donde vivían los nobles y diferentes chamanes o sacerdotes del imperio Inca. Como información importante he de explicar que la denominación correcta es Quechua, no Inca. El Inca era el jefe, líder, emperador o como se quiera llamarlo del pueblo Quechua, y que iba viajando por sus dominios durante toda su vida hasta que moría y se proclamaba un nuevo Inca.

    Yo tenía un tour de unas dos horas con un guía que explicaba las diferentes zonas, construcciones y demás, pero como tenía entradas para ir a la montaña del Huayna Pichu me salí del grupo bastante pronto. Esta montaña tiene un acceso restringido de sólo 400 personas al día y hace falta sacar los tickets unos 3-4 meses antes.

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Subida a Huayna Pichu

Si se planea venir aquí con antelación, esta montaña es obligatoria. Entre subir y bajar se tarda unas 2 horas de subida continua por unas escaleras que van por la cresta de la montaña y que dan un poquito de acojone por la altura que hay. Es un camino bastante estrecho donde  tienes unas cuerdas para ayudarte e ir con cuidado, pero tampoco es peligroso, simplemente hay que con cabeza y seguro. En la cima de la montaña hay unas ruinas del complejo muy chulas desde donde se puede observar una vista increíble de la ciudad y su entorno.

    Las ruinas de la ciudad en sí tampoco tienen mucho misterio, son mayormente muros de piedra y construcciones cuadradas pero la ubicación es lo que la hace merecedora de ser una de las maravillas del mundo.

    Lo que no os imaginéis es que vais a ir a Machu-Pichu y vais a sacar las fotos que aparecen en internet. Las ruinas están abarrotadas de turistas con sus palos selfies haciendo fotos para subir a Instagram, Facebook y todas estas redes sociales, por lo que le quita todo el encanto (todos tus colegas tienen que saber que estas allí). Si no se madruga por la mañana te vas a encontrar con gente por todos los lados donde no se puede ni andar y te vas a parar cada 5 segundos porque va a haber alguien que quiere inmortalizar el momento.

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Ruinas de Huayna Pichu

    La cantidad de turistas aumenta cada año y como siempre pasa en estos países las regulaciones de aforo de gente se la pasan por el forro de los “@#$%”. En teoría la entrada está limitada a 3000 personas al día y para ello el gobierno peruano tiene un sistema informático para dar boletos numerados. Al llegar allí con mi entrada sacada 3 meses antes, me encontré con cientos de turistas sin entrada, ¿pero cómo es posible entrar a las ruinas si están las plazas agotadas? pues muy fácil, se paga a una agencia que soborna al guardia de turno y te da entradas con fecha de otro día, y como ya estas allí y has pagado una pasta, te dejan entrar. En mi grupo con la agencia, de unas 90 personas yo era la única persona que tenía entrada para ese mismo día, todos los 89 restantes tenían del 10 de agosto. Preguntando a un guía local me comentó que en temporada alta el número de visitantes llega a los 6000 por día, es decir, el gobierno restringe la entrada para cuidar y conservar las ruinas pero a su vez permite este tipo de “chanchullos” con el único fin de sacar más pasta. Un negocio redondo. También me comentó que van a restringir las visitas, sólo se va a poder ir en grupos de 2 horas y no te van a dejar andar y explorar las ruinas por tu cuenta. Las ruinas se están deteriorando a pasos agigantados y con los controles que hay actualmente no es suficiente.

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    Para las 11 de la mañana ya habíamos visto y disfrutado de todas las ruinas y comenzamos a bajar, nos quedaban 4 horitas de caminata hasta Hidroeléctrica para coger el bus y volver a Cusco.

    Repito, muy importante madrugar para poder disfrutar de las ruinas, sino te encuentras con millones de turistas que hacen que la visita sea como pasear por la Gran Vía de Bilbao un día de rebajas.

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Vista desde Huayna Pichu

 

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Pueblo Aguas Calientes

 

Reserva Nacional Rio Tambopata

   Cuando volví de Machu-Pichu todavía me quedaban 6 días para estar por esa zona antes de volver a Lima. Tenía dos opciones; coger un bus e ir a Puno, la zona del lago Titicaca y probablemente pasar un día a Bolivia, o por otro lado, visitar la jungla peruana ubicada al Norte y al Este de Cusco. Me decanté por la segunda opción, la Reserva Natural de Tambopata exactamente, aunque con mucha pena de no tener dos semanas más de vacaciones para visitar Bolivia. (¡¡¡Vicente y Stephania me dais mucha envidia!! “Cogados por Cusco Team”)

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   Esta reserva está se encuentra cerca de la ciudad de Puerto Maldonado (10 horas desde Cusco en bus) en la provincia Madre de Dios. El río Tambopata es un afluente del río Madre de Dios, que a su vez desemboca en el Amazonas creando junto a cientos de ríos la cuenca del Amazonas, que ocupa parte de unos cuantos países sudamericanos, Perú, Bolivia, Brasil… entre otros.

    Al ser una reserva nacional, el gobierno no permite el turismo masivo, delimita la zona de visita a un espacio pequeño (pero suficiente) y limita IMG_2979también el número de visitantes. Todo este viaje a la selva se tiene que hacer por medio de una agencia y siempre acompañado por guías experimentados y acreditados por el gobierno.

    A primera hora de la mañana nos montamos en un bote en Puerto Maldonado para remontar el río. Tras el paseito de una hora llegamos a un embarcadero donde estaba la oficina en la que había que registrarse y hacer el debido papeleo. Después nos fuimos 1 hora de caminata por un camino de tierra lleno de mosquitos, hormigas y termitas, todo esto bajo árboles y hojas gigantes (esto ya era la selva).

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    Las cabañas donde nos alojamos están ubicadas en el lago Sandoval y por ello tuvimos que coger un bote de remo para ir a nuestros “aposentos”. Estas cabañas son pequeños albergues administrados por una familia de 4 hermanos que vivía en el lago antes de que el gobierno lo protegiera. Esta familia se había dedicado a la pesca y a la tala de árboles mayormente, pero cuando se declaró reserva nacional todas estas IMG_2989prácticas quedaron prohibidas, y en compensación les dejaron construir unos albergues y dedicarse al turismo. El turismo de esta zona está muy controlado, el número de visitantes se reduce a unos 50-60 en todo el lago, no se permite el uso de vehículos motorizados y solamente hay 2-3 horas de luz eléctrica al día.Estas medidas me parecen perfectas y muy acertadas, se protege tanto la fauna como la flora, no se contamina, se evita dejar basura inorgánica y hace que la experiencia sea libre de móviles, lámparas y demás.

   El día lo pasábamos prácticamente buscando diferentes animales andando y en bote. La verdad es que a mí me pareció que estábamos grabando un documental para el National Geographic, es increíble la cantidad de flores, árboles, plantas y animales que pudimos ver en 4 días. Durante el día pudimos ver guacamayos, loros, miles de pájaros, nutrias, peces, monos, roedores… y otras cosas más, pero la noche era cuando se apreciaba la maravilla de este lago, los caimanes negros.

    Después de la “siesta”, a las 4 o así, nos montábamos en un bote y nos íbamos a remo a otras partes del lago a ver pájaros y otros bichos. Sobre las 6, cuando anochecía era cuando veíamos los caimanes salir a cazar y salían millones de mosquitos

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Un bichito que teníamos de “compa de habita”

(muy importante el repelente). La zona donde se puede visitar es la zona donde están los caimanes jóvenes, de menos de un metro de longitud que se ponían a las orillas del lago camuflados entre los nenúfares y las raíces de los árboles Al principio daba un poquillo de respeto, (¿qué hacíamos en un bote de madera con linternas rodeados de caimanes? ¡¡Hay que ser tonto!!). He de decir que una noche volviendo para las cabañas nos encontramos con un caimán de 4-5 metros que ese si que era “acojonante”.

    Resulta que cerca de nuestro albergue siempre había un caimán de 1’5 metros que había hecho del embarcadero su territorio y

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El guardián del embarcadero

al que los guías le echaban algo de comer de vez en cuando. Estaba bastante acostumbrado a las personas y siempre que había gente por allí se acercaba y esperaba su pedazo de pollo, aún así te decían que no se te ocurriera acercarte o intentar tocarlo puesto que era salvaje y lo más seguro es que convirtieras en su cena. No hay que olvidar que esto no es un zoo y que todos los animales están en su hábitat salvaje, cosa que a mucha gente se le olvida y por querer sacar una foto ha tenido más de un susto.

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    Otra de las actividades que hicimos fue un paseo nocturno (después de cenar) en busca de arañas, insectos y demás bichos. A mí no hay cosa que más miedo me dé que las arañas y las culebras, pues allí que fui con mi cámara y mi linternilla cutre. Antes de salir el guía te vuelve a explicar que no hay peligro pero que no te salgas del camino y no intentes tocar nada, que muchos de estos insectos son muy venenosos.

     Bueno pues tras andar literalmente 5 metros desde nuestra cabaña no encontramos con un escorpión negro como la palma de mi manoIMG_3152 apoyado en un árbol. ¡¡Ostia!! ¡esto duerme al lado de mi cama!

   En esta caminata nocturna el guía nos iba enseñando un montón de arañas, plantas y insectos y nos explicaba cosas acerca de su hábitat, costumbres etc… una caminata muy chula que mereció la pena sin duda alguna aunque yo pasé un poquillo de respeto con tanto bicho.

    Durante estos días pudimos realizar un montón de actividades rodeados de naturaleza, vimos monos diferentes, nos bañamos en barro, pescamos pirañas, estuvimos en una torre viendo pájaros, hicimos tirolina… en definitiva un trekking que uno no se debería de perder si se está unos días en Cusco.

   Los 4 días que pasé en la jungla fueron personalmente lo que más me gustó de todo el Perú, el turismo no era para nada masificado y me encontré con gente majísima que hizo de la estancia una experiencia inolvidable.

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Lima at night (el regreso)

     Antes de volver a Dallas y empezar el curso de nuevo, me volví un par de días a Lima de nuevo. Aquí me quedaba una cuenta pendiente con Sera y con un par (fueron algunos más) de Piscos. Sera me llevó a la zona del centro, a un bar-taberna-tasca de los más peculiar y típica que me encontré por allí. La tasca se llamaba “El Queirolo”, un bareto que tenía pinta de haber sido abierto en el siglo pasado y regentado por unos camareros que yo creo que vinieron con el bar cuando se abrió. Los hombres aquellos llevarían 60 años trabajando poniendo las mismas botellas y los mismos platos, así que lo hacían todo con un encanto y un salero que era como si te transportaras en el tiempo. Muy del estilo de los bares de tertulias en la zona centro de Madrid.

    Pedimos una botella de Pisco con Ginger Ale y ¡“ale”! entre un mano a mano allí que el nivel de “res” bajaba a medida que aumentaban las risas. El bar tendría una capacidad como para 50-60 personas, pues bueno, no vi a nadie que no estuviera bebiendo una botella de “res” (pisco) con su “mariconadita” (un jarabe super dulce) y comiendos unos “sanguches” de queso y jamón. (cojonudos por cierto)

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Selfi-Pisco

     Cuando salimos de allí con media botellita de Pisco cada uno y algún que otro pisco-sour de más, nos fuimos de copas a una sala de fiestas construida en una antigua casa colonial en el jirón camaná llamada “La Casona”. Allí nos dieron altas horas de la madrugada…

     Con esta velada pude disfrutar de la otra cara de Lima y de sus gentes, siempre amables y divertidos. (Sobre todo si el ambiente está animado con Pisco y cervezas).

Valoración y paranoias finales

Lo mejor de Perú.

     Lo primero de mi lista y lo que más me impresionó fueron sus paisajes. En Perú pude disfrutar de sus 3 paisajes, que por cierto están muy diferenciados; por una parte tiene la costa del Pacífico, muy árida y desértica pero con una fauna impresionante, por otro lado está la sierra con sus cañones, montañas y pampas a 5000 metros de altura, todo bajo la majestuosa cordillera andina, y por último y no menos importante, la selva, la parte que más me gustó puesto que tiene una variedad de flora y fauna infinita.

     Las diferencias culturales entre las diferentes zonas hacen de este apartado un punto a tener en cuenta. La mezcla que existe en la zona sur con los indígenas Quechuas es digna de admiración. Tuve la oportunidad de pasar un par de días con una pareja de peruanos de un pueblo del valle sagrado que hablaban Quechua y fue francamente divertido y enriquecedor conversar con ellos acerca de la situación lingüística, su uso y demás.

NUNCA HAY QUE DEJAR MORIR LAS LENGUAS DE TUS ANTEPASADOS.

   La gente que me he encontrado por el camino. Los turistas mochileros son increíblemente amables y abiertos a todo el mundo. Viajar solo te permite conocer a mucha gente de todo el mundo y eso la verdad es que no tiene precio. Recuerdo y saludo a un grupo de escoceses de las islas de Shetlands, una pareja de Manchester, el grupo de maestros catalanes que encontré en la selva, una italiana llamada Stephania que había dejado el trabajo y había decidido viajar unos cuantos meses (de hecho la sigo en el Facebook y ahora mismo está por Brasil…Envidia…) Vicente, un maestro catalán al que nada le quitaba el buen rollo, un viajero canadiense de Quebec enganchado a las fotos, un jubilado australiano que estudiaba español…. y otros muchísimos más que ahora no me vienen a la mente. ¡¡¡Un abrazo muy grande a todos!!!

   El tema de bolsillo es muy importante también. Perú es muy accesible para un presupuesto reducido si te mueves y miras un poco. Los destinos megaturísticos, claro ejemplo es el Machupichu, te pueden salir más económicos si evitas ir “a donde todo el mundo va”, solamente tienes que moverte un poquito y analizar más opciones.

    Si eres un amante del buen comer como yo este es un sitio que no te puedes perder. La fama que ha adquirido la gastronomía peruana está bien merecida. Su variedad geográfica hace que puedas disfrutar de una gran selección de platos típicos. Me gustaría mencionar que no hace falta ir a los restaurantes caros para poder disfrutar de su comida, la comida más auténtica está en los restaurantes y “casas Paca” de a pie. Lomo saltado, trucha, variedades de quinoa, alpaca asada, arroces, arroz con leche con su correspondiente mazamorra, refresco de chicha morada, jugos de frutas… y mil platos que no puedo poner aquí puesto que la lista sería interminable. Apunte: el mejor plato el “cuy al horno” sin duda alguna.

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Cuy al horno

    Al principio podemos pensar que Perú está poco desarrollado y es muy pobre, pero eso no es para nada así. Perú está viviendo una economía emergente que hace que el país se desarrolle y se ponga a la altura de Chile, Argentina… Esto se puede ver en las infraestructuras que están construyendo, en su red de transportes y en todos los servicios que ofrecen en las ciudades. Es verdad que hay zonas muy castigadas y más pobres, pero nunca hay que abandonar las raíces culturales de un pueblo por un desarrollo desmesurado y precoz.

 

 

 

 

Lo peor de Perú.

    Simplemente no hay nada que no me haya gustado, quizás aquí podría meter el negocio (corrupto) del turismo de domingueros del Machu-pichu. Como dije antes las ruinas arqueológicas son una maravilla, pero la aglomeración y el “sin control” me agobiaron un poquillo.

    Otra de las cosas, y eso ya si que es muy personal, es la situación política que ha sufrido el país. Durante los mandatos del Sr. Fujimori el país sufrió un boom y y un desarrollo significativo, pero a costa de privar a los ciudadanos de derechos básicos y fundamentales y de vender y privatizar el país.  El gobierno de este señor se caracterizó por la corrupción, el engaño, el asesinato y persecución desmesurada de los estratos sociales más desfavorecidos. Una pena… Un punto a favor es que a día de hoy el Sr. Alberto Fujimori está en la cárcel cumpliendo pena por las atrocidades cometidas, cosa que en España eso no pasa ni va a pasar nunca.

    Lo de siempre, no tener 6 meses de vacaciones completos para poder visitar la zona más detenidamente… en mis sueños…

    Perú no me ha disgustado para nada, es un país que tiene muchísimo que ofrecer y que está al alcance de todos los bolsillos. Recomiendo muchísimo a todo al que le guste viajar con mochila que venga a disfrutar de Perú y de sus países vecinos. Si vienes te irás enamorado y querrás volver otro año seguro.

Besarkada bat eta ez ahaztu, “Txapela buruan ta ibili munduan”.

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txapelaburuanibilimunduan by aitor quintana salazar is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Namaste India

PRIMERAS IMPRESIONES

Después de un largo viaje y pasar un día en Istambul por fin hemos llegado a India, a Delhi en concreto. Justo cuando sales del aeropuerto te viene un aire caliente que piensas… Ufff que calor voy a pasar aquí… ¿Por qué he elegido venir a India?. Delhi es una “super urbe” caótica, contaminada, sucia, llena de gente por todos los lados y toda clase de vehículos que a base de pitar se abren paso por las calles. Aun así, tiene un encanto peculiar.

La gente india es sencilla y a la vez muy agradable, aunque es verdad que siempre te quieren vender algo, te hablan educadamente y con una sonrisa en la cara. image Lo del tema de las vacas en la calle es una cosa increíble, si un par de vacas deciden tumbarse en medio de la carretera, nadie las mueve o intenta espantarlas, todos los coches y motos hacen mil maniobras y dos mil pitidos para esquivarla y la vida continua pacíficamente. Por otro lado, el problema de la pobreza y gente viviendo en la calle si que se ve, y mucho, pero no es para tanto (por lo menos en las zonas de los bazares y monumentos). La comida nos esta pareciendo deliciosa, eso si, a veces parece que tienes un volcán en plena erupción en la boca. Este es un riesgo que hay que tomar cuando comes en los puestos y restaurantes de la calle, donde todo esta escrito en hindi, y aunque te lo pongan con nuestras letras no tienes ni idea de lo que es pero ¿qué sería un viaje a la India sin comer en los puestillos callejeros? ¡Si! Toda la comida pica en la india, aunque digas, repitas y vuelvas a decir que no sea picante. El concepto de picante es relativo y ellos no conciben la comida sin especias a tope.

DELHIDía 1-3

Tras visitar los monumentos mas importantes de la ciudad, me quedo con las ruinas de “qutub minar” y el fuerte rojo. He de decir que a mí lo que me fascinan son los mercados y bazares. El perderte entre las tienditas y los puestillos te permite ver la vida de la gente india, los productos que consumen… Lo que me impresionó mucho es lo bien que funciona el metro. Nosotros nos movimos en metro, con una tourist card que vale 50 rupias (mas 100 de deposito) y la verdad es que fue un acierto. El calor es agobiante sobre todo en verano, así que estar un viaje de 15 minutos en metro con aire acondicionado ayuda bastante a aclarar ideas.

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Qutub minar

Qutub minar

Qutub minar

Fuerte Rojo

Fuerte Rojo

Ahora que he visitado un poquito más de la India, he de decir que Delhi no me gusto demasiado para ser la capital, me han gustado mucho más otras ciudades que he visitado.

RAJASTHAN Día 3-15

El Rajasthan es la región de los Maharajas y de los palacios ya que su nombre significa literalmente “tierra de reyes”. Una zona bastante seca y arraiagada al desierto del Thar,  es famosa por su actividad comercial que durante siglos fue un punto crucial en la ruta de la seda antes de cruzar el desierto. La gente aquí se dedica principalmente al comercio y artesanía en las ciudades, y al pastoreo de ovejas y camellos en las zonas rurales. Para recorrernos el Rajasthan contratamos un chofer en una agencia para que nos hiciera de guía, ya que la comunicación por tren no es muy buena y puede ser eterno.

Bikaner y Jaisalmer

Nuestro primer destino fue la ciudad de Bikaner. Esta ciudad tiene como principal interés el palacio del rey, el fuerte y el templo de las ratas. El templo esta literalmente lleno de ratas, a mi personalmente me pareció bastante “&@€¶¡”. Tener que andar descalzo entre miles de ratas no es que sea una de mis actividades favoritas, pero no quita que sea curioso. image

Tras pasar una noche y cenar muy bien en un restaurante callejero por 140 rupias (algo mas de 2 euros para dos) a la mañana siguiente fuimos a Jaisalmer. Esta es una ciudad medieval con sus callejuelas y palacios dominada por un fuerte que se alza en lo alto de la colina. Esta ciudad me gusto mucho puesto que tiene una fuerte historia arraigada a la religión, al comercio y a las diferentes castas (cosa muy importante en India).

Templo Jaina. Jaisalmer

Templo Jaina. Jaisalmer

Aquí pagamos 200 rupias a un guía local para que nos llevase por la ciudad y nos explicara un poquito toda la historia de la ciudad. La verdad es que lo recomiendo, porque son todas callejuelas estrechas y pequeñas y es muy facil perderse. Merece la pena ver los diferentes havelis o palacios de la gente rica de la época, vamos… que no vivían nada mal… todos ellos adornados con cristal de Murano, pinturas, oro… Aquí especialmente nos dimos cuenta de las diferentes ramas que tiene el hinduismo. Los Jainas por ejemplo, es un sector muy purista del hinduismo, no creen en las castas, no comen nada de origen animal (mi colega Eleder quiza sea uno de estos😝), e incluso sólo comen durante el día porque por la noche al encender un fuego puede atraer insectos y se quemarían. Por la tarde-noche estuvimos en un campamento durmiendo en el desierto e hicimos un paseo en camello, (esto no tiene ningún misterio, turístico, y acabamos con la “entrepierna” dolorida después de 4 horas encima del bicho). Lo que si merece la pena es por las fotos.

Callejeando Jaisalmer

Callejeando Jaisalmer

Mujeres en el desierto del Thar.

Mujeres en el desierto del Thar.

Como Peter O'Toole en Lawrence de Arabia

Como Peter O’Toole en Lawrence de Arabia

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Tumbas de los Maharajas de Jaisalmer.

Tumbas de los Maharajas de Jaisalmer.

Jodphur

La ciudad azul, famosa por sus especias y el fuerte de Mehrangarh. Aquí me he encontrado la ciudad que mas me ha gustado de momento. Una ciudad medieval con un palacio-fortaleza digna de mencionar y con una viveza por sus calles increíble.

Casa Paca

Casa Paca

Como he dicho antes, es muy famosa por sus especias, puedes encontrar todo tipo de especias y currys diferentes, azafrán, cardamomo, miles de masalas, regaliz, pimientas… (Ya me llevo unos cuantos paquetitos para USA, aunque no se si me dejaran pasarlo por la aduana😒. ¡¡Noche India en Dallas Family!!) Interesante también su artesanía en hueso de camello y en plata. El fuerte de Mehrangarh merece la pena y mucho. Aquí vivían los Rathores de Jodphur y como podéis imaginar no escatimaban en gastos para decorar sus aposentos. image Muy bonita la zona del “clock tower” y sus calles colindantes que se convierten en un gran bazar donde se encuentra de todo.

Ciudad azul. Jodhpur

Ciudad azul. Jodhpur

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Partidita de cartas a media tarde

Partidita de cartas a media tarde

Clock Tower

Clock Tower

Templo de Ranakpur

Entre Jodhpur y Udaipur hay una ciudad llamada Ranakpur en medio de las montañas. Hemos dejado ya el terreno árido y desertico para meternos en una zona montañosa llena de árboles. La verdad es que es un respiro, porque la temperatura es mas fresca, el paisaje es verde y corre brisilla. Aquí se construyó un templo Jaina que según muchos visitantes es de lo mejorcito de la India. Estos templos Jaina tienen una riqueza arquitectónica increíble, esta tallado y decorado hasta la mas mínima piedra y pilar. image Podemos suponer que esta comunidad que no tiene posesiones ni apego a la riqueza, tiene unos mecenas muy ricos que apoyan el movimiento. He de decir que para no querer riqueza tienes que hacer una “donacion” de 200 rupias por barba y otras 100 por la cámara. Si alguien tiene un momento recomiendo leer sobre el Jainismo, sus costumbres y sus creencias, es por lo menos interesante.

Udaipur

En esta ciudad hay dos cosas que destacan, la primera que tiene un lago, y la segunda que es famosa por sus artistas y su pintura. Sobre la pintura diría que tiene un aire a la pintura medieval y renacentista cristiana, son retratos de los nobles y batallas. Lo interesante fue cuando estuvimos en un taller de pintura y nos explicaron como sacaban los colores usando rocas y plantas tales como, malaquita para el verde, azufre el amarillo, índigo… Como en toda ciudad hay un palacio donde vivía el rey de turno. Este palacio no mereció la pena, es un museo de cuadros, así que si lo que esperas es ver habitaciones decoradas, torres, murallas y demás, te vas a llevar una pequeña decepción. Lo que nos gusto fue un espectáculo de bailes tradicionales del Rajasthan donde pudimos ver trajes típicos, marionetas, danzas… La verdad es que por 100 rupias estaba muy bien.

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Ciudad sagrada de Pushkar

Ciudad santa del Rajasthan donde los peregrinos se bañan y rezan en su lago. Aquí se respira hinduismo por doquier, hay peregrinos por todas partes y la gente viene a rezar y a hacer ofrendas, donaciones y demás rituales. El lago es bonito y sobre todo al atardecer cuando la gente va al lago a poner velas, purificarse o simplemente rezar. Merece la pena sentarse y ver a los hindúes rezar y cantar. Como apunte, está terminantemente prohibido ir calzado por el lago y sus alrededores, y también esta prohibido que las zapatillas toquen el suelo aunque las lleves en la mano (esto no lo sabíamos y un chico nos llamo la atención, eso si, muy amablemente). imageCabe destacar que para ser un lago sagrado esta bastante sucio. Como toda India, hay bastantes plásticos y basura alrededor y me pregunto, al ser un lago sagrado donde va tanta gente ¿por qué no contratan a un par de personas para mantenerlo limpio? No es cuestión de dinero, es cuestión de querer hacerlo. Una pena la verdad… Alrededor del lago están las callejuelas con sus bazares, muy turístico por cierto, prácticamente sólo venden camisetas, pantalones, figuritas, tabaco… vamos pero para pasear un rato esta muy bien.

Bazar al lado del templo de Brahma

Bazar al lado del templo de Brahma

Unai poniendose como un oso.

Unai poniendose como un oso.

Yo poniendome como un oso.

Yo poniendome como un oso.

Jaipur

La capital del estado de Rajasthan. En esta ciudad estuvimos un par días disfrutando de sus restaurantes y sus tiendas. Al ser la capital, tiene mucho movimiento en sus calles y unos cuantos palacios y un fuerte-palacio en lo alto de una colina. image Su palacio esta muy bien cuidado y está curioso pasearse por sus jardines, aposentos reales y fuentes, pero lo que más me gustó fueron sus vistas de la ciudad amurallada. Aparte de la belleza arquitectónica de sus palacios y su fuerte, tiene un par de cosas que destacan; las telas y el trabajo con piedras preciosas y semipreciosas. Aquí es donde muchas multinacionales textiles, empezando por “Inditex”, tienen sus talleres de ropa. En estos talleres es donde fabrican sus productos y los importan a todo el mundo. imageAsí que si alguna vez veis en alguna prenda “made in India”, lo más seguro es haya sido confeccionada en Jaipur. Nosotros la verdad es que aprovechamos esta cultura del textil y nos hicimos unos camisas de seda a medida por unos 1400 rupias cada una.

 

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Monkey Temple

Antes de salir del estado del Rajasthan, paramos a visitar un complejo de templos que hay camino a Agra, nuestro siguiente destino. Al “Monkey Temple”, como así se llama en la guía (supongo que se llama de alguna otra forma, pero Monkey Temple suena más turístico) acuden cientos de hindúes a bañarse y purificarse en las aguas sagradas del Ganges. Como dice su nombre está lleno de monos, lo cual lo hace curioso. image

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UTTAR PRADESH Día 16-21

AGRA

Agra probablemente sea la ciudad más turística de toda India debido a su magnífico “Taj Mahal”. La ciudad en sí me pareció sucia, desorganizada y mal aprovechada para el potencial que tiene una de las siete maravillas del mundo. Está llena de hoteles de todos los precios, coches, gente y sobre todo basura. Lo único que lo salva, aparte del “Taj Mahal” en el Fuerte Rojo de Agra. image Un fuerte bastante grande erigido para proteger la capital de los Mugol. Los Mugol eran una clase noble musulmana que siempre estaban en guerra con los nobles Rajpur del Rajasthan, que a su vez eran hindúes, y que controlaban esta zona de la India permanentemente. Estos llegaron a dominar toda la zona norte de la India incluyendo el Rajasthan, y por ello la influencia musulmana en todo este estado es notoria. El fuerte por dentro es más bien un palacio con jardines, aposentos reales y mezquitas pero a mí me pareció mucho más bonito por fuera que por dentro. Agra es famoso por sus talleres para trabajar el mármol e incrustar piedras preciosas en él. El mayor ejemplo de este arte es el Taj Mahal, que tiene todas las columnas, cúpulas y torres con incrustaciones de piedras.

Entrada al fuerte

Entrada al fuerte

Pequeño taller para trabajar el mármol.

Pequeño taller para trabajar el mármol.

TAJ MAHAL

El mausoleo fue edificado por el emperador Shah Jahan para recordar a su esposa favorita Mumtaz Mahal, en el año 1632 y acabado 21 años después. Es un edificio hecho de mármol con piedras semi preciosas incrustados en sus paredes que tuvo que costar un porrón de dinero en la época. Esta rodeado por unos jardines, un par de mausoleos más y cuatro torres blancas alrededor.image

Su fama es bien merecida y sus 750 rupias de entrada también. Es el único recinto monumental que está bien cuidado, limpio y bonito, aunque el tema de los guías, timadores, vendedores y demás lo hacen bastante sofocante, pero es de esperar con la cantidad de turistas que hay. Como apunte, me está gustando el que haya muchos más turistas Indios que extranjeros, cosa que significa que la clase media alta trabajadora se interesa por su cultura. Aquí van una fotitos que sacamos en nuestra mañana en el Taj Mahal.

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VARANASSI

La Ciudad de la Luz fundada por el mismísimo Shiva, alberga el centro del universo Hinduista, regada por las aguas del rio Ganges donde se dice que se está en contacto con los dioses. Una ciudad antiquísima que lleva siendo sagrada e inalterada “en su esencia” desde el siglo IV antes de Cristo.
La zona antigua es un entramado de callejuelas que ni los tuc – tuc entran por su estrechez. Esta calles están llenas de talleres, comercios, mezquitas y templos hindúes que hacen de ella un sitio singular en el mundo. Lugar donde si mueres en él, alcanzas el moksha o el estado de luz y sabiduría conocido por muchos como el Nirvana. Por esto mismo es el lugar donde miles de fieles acuden a pasar sus últimos días antes de ser arrojados al Ganges previamente incinerados en piras funerarias. Aquí se encuentran peregrinos, estudiantes de los textos sagrados o Vedas, comerciantes y en los últimos años turistas extranjeros.

Colega Surinder.

Colega Surinder.

Al atardecer empiezan los preparativos de las piras, los rezos, los cantos y toda clase de flores y adornos para honrar a los que se van a unir a los dioses. Nosotros para ver todo esto alquilamos un bote por unas 500 rupias, que te lleva a ver los distintos Ghats.

Esta experiencia fue super gratificante porque fuimos el bote con un grupo de unos 8 turistas Indios que nos estuvieron explicando todo acerca de la ceremonia. Es increíble lo amables que son los Indios (los que no te quieren vender nada que son el 90%😜) y lo que les gusta hablar con un extranjero.

Piras funerarias

Piras funerarias

Haciendo una ofrenda a los dioses.

Haciendo una ofrenda a los dioses.

Callejuelas de Varanassi.

Callejuelas de Varanassi.

Sleeper class. Tren desde Agra a Varanassi.

Sleeper class. Tren desde Agra a Varanassi.

Rajesh. El mejor guía de toda la India.

Rajesh. El mejor guía de toda la India.

HIMACHAL PRADESH Día 22-27

Manali

Una de las cosas que más te cansa en la India es el calor, tener todos los días 35 grados y más de 90 % de humedad en el ambiente no es muy agradable la verdad… Así que decidimos pasar los últimos días en los Himalayas, Manali concretamente, descansando, disfrutando de las vistas verdes, de la temperatura perfecta y de unos cuantos paseillos por sus bosques.

Para ir a Manali tuvimos que subir al valle de Kullu y pasar por unas carreteras bastante empinadas y algo peligrosillas siempre rodeando algún barranco.
En estos pueblos hay un montón de guesthouses, hoteles resorts y me imagino que en temporada alta (desde enero hasta abril) estará todo a tope y habrá mayor movimiento de gente. Aún así había bastantes turistas mochileros haciendo todos lo mismo, descansar en terrazas, pasear, alguna que otra cerveza “kingfisher”…
Tanto la zona urbana, como los alrededores lo tienen muy cuidado y limpio, no se ve las montañas de basura que se ven en toda la India y eso hace que el turista se sienta mucho más a gusto.

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Otra de las cosas que han aprendido de los turistas es no agobiarles cuando van a mirar tiendas. En India los vendedores agobian hasta más no poder a cualquier occidental que pase por la acera, te pueden llegar a seguir hasta 300 metros intentado venderte una mesa enorme de mármol o un cacharro para cocinar (y digo yo… el indio ¿no se da cuenta de que voy cargado y no puedo meter una mesa en la mochila?… Pues resulta que no se lo plantean y te persiguen rebajando la losa de mármol). En Manali esto no pasa, te puedes acercar a su tienda, mirar las cosas que vende, preguntar, probar… y todo esto sin que el vendedor te agobie. Esto parecerá una tontería, pero estoy seguro que esta gente vende mucho más sin agobiar a la gente.

Esta fue nuestra última parada antes de volver a casa a pasar lo último del verano con la familia y los amigos.

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ÚLTIMOS APUNTES E IMPRESIONES.

Tras pasar 4 semanas recomiendo a todo el mundo de venir a este país. Es verdad lo que dicen que India, o lo odias y no quieres volver ni loco, o lo amas tanto que quieres volver. Para gustos están los colores y yo he sido de esos que volveré sí o sí. Hemos pasado ratos aburridos, agobiantes y malos pero los buenos momentos los superan con creces.

 

 

Lo mejor de la India.

Un país muy diferente a otro. El hecho de estar en Asia ya le da un encanto pero India en sí tiene mucho que ofrecer. Sus paisajes son inmejorables.

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Lo diferente y grande que es. Pasas del desierto del Thar a sus junglas y ríos en 10 horas de viaje.

La buena gente que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con muchos turistas occidentales e Indios y la verdad es que nos han aportado mucho a este viaje. Un saludillo a esa pareja de médicos extremeña, sin vosotras la espera en el aeropuerto hubiera sido mucho peor.

Su comida. Me ha parecido increíble su comida, mucha variedad y sabores muy diferentes. Un punto super importante para disfrutar de India. No encontrareis mejores especias en ningún otro sitio.

La belleza arquitectónica de la región del Rajasthan con sus havelis, fuertes y ciudades amuralladas.

La belleza y el misticismo que le da la religión hindú al país. Los Indios son muy devotos y vayas a donde vayas la religión está presente.

El caos que es. Pero ¿a qué venimos? A ver cosas diferentes. Intersecciones donde hay 100 coches, motos, carros, tuk-tuks… que pitan y se abren paso metiendo el morro, calles llenas de gente… Citando a Raj el guía: everything is possible in India.

El precio. Es un país muy barato en donde dormir en habitación doble con baño propio puede valer 350 rupias o menos, comer en la calle dos personas 200 rupias, dormir en el tren 400 rupias…

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Lo peor de la India

Su suciedad y contaminación. Tristemente, muchas zonas son una mezcla de vertedero y cloaca. Su superpoblación hace insostenible al país y la poca conciencia sobre la ecología que tienen los Indios no ayuda a mantener el país limpio.

La gente. Al mismo tiempo que es un punto a favor, también es un punto en contra. Tienes que ir mentalizado de que el 90% de los indios te quieren vender algo, y para conseguirlo te persiguen, tocan, engañan y timan. Lo de engañar al turista está muy extendido desgraciadamente y te llevas unos cuantos malos ratos cuando te guían mal o te mienten.

Gran combinación.

Gran combinación.

El caos que es. A veces el caos pierde la magia y maldices al aire porque te has ido a otro lado, te han guiado mal…

El calor sofocante con una humedad pegajosa.

La pobreza y diferencia de clases. En India están los más ricos del mundo y los más pobres. En sus calles hay gente que no tiene nada para comer al lado de un hotel de 5 estrellas que vale 1000€ la noche.

Las vacaciones son muy cortas y me gustaría pasarme una temporada de 5 meses en India. (Sigo soñando…😴😴)

 

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Espero que este post de mi viaje a la zona norte de India ayude a futuros turistas. Para cualquier pregunta, ayuda o lo que sea no dudéis y poneros en contacto.

Agur eta hurrengora arte.
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